Hoogdringend raad gevraagd.

[Guest2]

Ik had het hier al eerder over de veiligheid van de boiler van mijn zoon waarvan de t°zekerheid telkens uitsloeg. Het is een Ariston (NOOIT kopen) met een droog element.
De stroom naar het element van de thermostaat is in orde (gemeten met een amperetang). Toch loopt dat ding te warm, er zit nu een nieuwe thermostaat en het is godv. weer van dat
Het ligt dus niet aan slechte contacten in de thermostaat. Het verwarmingselement begint en eindigt met twee boutjes van 5 waar de draden rondgewikkeld zijn en gevangen door twee rondellen en boutjes (vind ik bijzonder prutserig maar kom). Op die boutjes beginnen ook de draden naar de termostaat.
Die dingen heb ik al eerder proper gemaakt, contactspray enzovoorts.

Heeft er iemand een idee aan wat ik nog kan denken want ik sta op het punt om te kapituleren en dat gebeurt niet veel .
De aansluitdraden op de boutjes afkomstig van het gloeielement bestaan niet uit koper maar uit een of ander vrij harde zilverachtige draadsoort. Ik moet wel zeggen dat ik ooit een van die aansluitingen heb zien vonken, kan het zijn dat die bouten ergens een of andere oxidatielaag hebben opgedaan daardoor . Enfin, ik weet niet meer wat te denken.
De boiler is amper gebruikt en werkt op relatief kalkarm putwater. De wateraan- en afvoer is tegen alle beginselen gedaan vanaf galvanisé op koper zonder elektrolytische brug.

Dus als er nog iemand ideeën heeft, wees welkom.

[Black B@ndit]

Re: Hoogdringend raad gevraagd.

Voor verwarmingsweerstanden wordt er meestal een soort nikkel-chroom draad gebruikt, dat is die harde zilverachtige draad die je ziet zitten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstandsdraad

In principe kan die weerstand niet kleiner worden, de stroom zou dus niet groter kunnen worden in de loop der jaren.
Wat wel kan is dat er delen van die draadgewikkelde weerstand ingezakt zijn, en dat de totale weerstand kleiner wordt omdat er in het element zelf weerstandsdraden tegen elkaar zitten.

Maar als die weerstandsdraad geen goede verbinding maakt met de aansluitklemmen, dan kunnen die aansluitingen daar ook warmer worden dan normaal.
Die draad kan je niet solderen, als die ergens aan vastgezet wordt, dan is dat meestal met een puntlas.

[Sultana]

Re: Hoogdringend raad gevraagd.

Ik heb zelf meerdere keren eerstehands ervaren dat een verwarmingselement intern kan kort liggen en er dus maar een bepaald deel van het element verwarmt maar door de verminderde weerstand (bifilair gewikkeld) krijg je dus een roodgloeiend element.
Het was wel niet voorgevallen bij boilers, daar geen ervaring mee.

[notex]

Re: Hoogdringend raad gevraagd.

In een boiler zitten 2 thermostaten.
1) De normale thermostaat die het verwarmingselement uitschakelt als de gewenste temperatuur bereikt is (bijvoorbeeld 75°C) en terug inschakelt als de watertemperatuur te laag is.
2) De veiligheidsheidsthermostaat die alles moet uitschakelen als de contacten van de normale thermostaat zijn samengebrand. Dit beveiligt de boiler tegen koken en daardoor opvolgende drukopbouw. Schakelt ook alles uit als de boiler leeg is (droogkookbeveiliging). Gewoonlijk vast ingesteld op bv 90°C. Als deze thermostaat heeft gewerkt, dan blijft zijn contact geopend totdat je hem manueel reset.

Welke van de 2 thermostaten heb je nu vervangen ?
Wat bedoel je met "toch loopt dat ding te warm" . Bedoel je dat de weerstand te heet wordt, of de thermostaat, of de watertemperatuur ?

In een goede boiler zitten deze 2 thermostaten in een verschillende buis. Door kalkaanslag kan de buis van de normale thermostaat een slechtere warmtegeleiding hebben dan deze van de veiligheidsthermostaat. (buizen zitten op een verschillende afstand van het verwarmingselement). Daardoor schakelt de normale thermostaat later af dan de veiligheidsthermostaat.

Indien het 2 thermostaten zijn met een capillair, dan zijn ze misschien in de verkeerde buis gestoken. De veiligheidsthermostaat moet zo dicht mogelijk bij het verwarmingselement zitten, zodat deze ook kan werken als er geen water meer in de boiler zit (dan heb je warmtestraling ipv warmtegeleiding).

Ofwel vul je de boiler op met een ontkalker en zie of dit verbetering geeft.
Ofwel de flens openmaken en de toestand van de verwarmingsbuis en thermostaatbuizen controleren. Indien nodig de kalk eraf krabben.(is veel meer werk en je hebt een nieuwe pakking nodig. Indien het een rubber pakking is, dan kan je ze soms terug gebruiken)

Het verwarmingselement kan te heet worden als :
a) de pijp aangekalkt is, waardoor de warmte niet kan afgevoerd worden.
b) De verwarmingspijp zit niet volledig onder water. Kijk of er een ontluchtingsnippel op de boiler staat
c) De suggestie van Sultana vervalt, vermits je de juiste stroom hebt gemeten.

[Sultana]

Re: Hoogdringend raad gevraagd.

Klopt dat dit hier niet het geval kan zijn wegens een juiste stroom gemeten (te snel gelezen ).

[Guest2]

Re: Hoogdringend raad gevraagd.

In ieder geval iedereen alvast bedankt voor het meedenken.
De boiler is van een type met een droog verwarmingselement en de thermostaat en de veiligheid zijn verwerkt in één eenheid met een voeler van 450 mm daarop gemonteerd.

Met "het loopt warm" bedoel ik vnl de draden van de verwarmingsspiraal naar de thermostaat, ik heb zo het gevoel dat daardoor de thermostaat te warm wordt en dat de thermische veiligheid uitklikt. Gek genoeg meet ik in die bewuste draden de correcte stroom, dezelfde als bij de toevoerdraden van het stopcontact en die worden niet warm.

Dit zet me ergens op een denkpiste waarbij de gloeidraden van het verwarmingselement via de boutjes en de draden naar de thermostaat de warmte aanvoeren via warmtegeleiding. En dan denk ik dan aan slecht contact en vonkjes. Dat heb ik intussen nagekeken (getande rondellen er van tussen gegooid, andere rondellen opgeschuurd, contactspray) maar daarvoor heb ik toch in het donker vonkjes gezien bij een van die boutjes. Een van die boutjes brak trouwens af bij losnemen.
Ik dacht : ah !!!
Maar niks ervan, vanaf het moment dat de thermostaat over halverwege gezet wordt slaat na een tijd de veiligheid uit.
Nu denk ik aan het vreemdste eerst : zijn die boutjes ingebrand en gecorrodeerd ?
Vanavond ga ik nieuwe zetten en ik ga ook nieuwe draden plaatsen van daar naar de thermostaat en daar oogjes aan maken ipv van nu ze gewoon rond de boutjes te draaien (met dank aan Ariston ).

Ik heb ook gedacht aan kalkaanslag waarbij het gloeielement zijn warmte niet snel genoeg kwijt kan (hetzelfde met droogkoken) maar kalkaanslag is het laatste waaraan ik denk omdat de boiler amper gebruikt was en werkt op kalkarm putwater.
Het is toch niet mogelijk dat er bovenin het reservoir een luchtbel zit ? Ontluchten langs boven is in ieder geval niet mogelijk. Misschien een stomme vraag maar is het te riskeren om de boiler ondersteboven te hangen om ook die mogeliojkheid uit te sluiten ?

Ik krijg er echt de kolieken van, tenslotte zitten er maar twee dingen in en dat is het verwarmingselement dat er nog nieuw uitziet en de combinatie thermostaat/veiligheid met voeler die nieuw is, anodetoestanden en zo zitten er niet in. Het ergste van al is evenwel dat ik het niet vind , een normaal mens had dat ding allang buitengegooid maar ik kapituleer niet graag .
Dat zijn zo van die dingen die niet kunnen en toch gebeuren. De laatste keer was met een enorm schokkerige Golf GTi, ik met hangende pootjes naar een Bosch dienst voor een diagnose. Destijds 5000 BeF betaald en ze zaten er glad naast, het was geen verstopping in de benzinetank. Ik ben toen zelf vanaf nul herbegonnen en met endoscoop
de tank bekeken : niks verstopt ! Voor hetzelfde geld hadden ze me een nieuwe tank in mijn handen gestopt. Enfin, op het einde heb ik het zelf gevonden.

Nogmaals dank voor het meedenken, ik hou jullie op de hoogte.

[Black B@ndit]

Re: Hoogdringend raad gevraagd.

Bij een boiler zit de uitgang toch altijd bovenaan?
Dan kan er nooit lucht in blijven zitten, want die duw je er uit zodra je er voor de eerste keer water in doet.
Het verwarmingselement moet altijd onderaan zitten.
Door de opwarming van het water zet het uit, daarom is het soortelijk gewicht van warm water iets lager dan dat van koud water. Door het lagere soortelijk gewicht zal het warm water stijgen, en daardoor is de temperatuur bovenaan in de boiler altijd het hoogst. Dat is dus ook de plaats waar het warm water afgetapt wordt.
Als de uitgang van de boiler niet helemaal bovenaan zit, maar ergens in de zijkant, dan is die aansluitbuis binnen in de boiler altijd zo geplooid dat die het water bijna helemaal boven in de boiler weg haalt. Daardoor blijft er ook nooit een luchtbel in de boiler zitten en wordt er dus altijd het warmste water uit de boiler gehaald.

Wat de kalk betreft, omdat de verwarmingselementen niet tot boven in de boiler zitten is er niet zo heel erg veel kalk nodig om ervoor te zorgen dat de warmte-overdracht drastich verminderd wordt.
Ik had al een keer gezegd dat je dat eigenlijk toch eens zou moeten nazien, als je dat hebt gedaan, dan ben je er zeker van dat het daar nu wel of niet aan kan liggen dat die boiler niet werkt zoals het hoort.
Ik kan van hieruit ook niet met 100% zekerheid zeggen dat daar het probleem zit, maar als je het niet controleert, dan zal je het nooit weten.

Kalk zet zich het best vast aan de oppervlaktes van buizen of boilers als het water stil staat, als het water in beweging blijft is de kans op kalkvorming eerder klein.
Dat die boiler weinig gebruikt wordt kan dus een nadeel zijn, omdat de kalk dan alle tijd krijgt om neer te slaan op de bodem. Dat is dan rond het verwarmingselement, en het vormt daar een isolatielaag voor het verwarmingselement.
Bij warmtepomp systemen worden er platenwarmtewisselaars gebruikt, omdat het water daar door gepompt wordt terwijl de warmtepomp werkt zal er in die platenwarmtewisselaar zo goed als geen kalk blijven hangen.
Moest dat wel het geval zijn, dan zou de warmtepomp na een paar dagen al niet meer werken omdat de warmtewisselaar geblokkeerd zou zijn door kalk.

[Guest2]

Re: Hoogdringend raad gevraagd.

Aha, bedankt Bart.

In de en uitvoer van de Ariston zitten ze alle twee onderin, dit idd in tegenstelling met mijn eigen boiler waar hij bovenaan zit. Ik heb hier massa's ijzer in mijn water en het verbaast me werkelijk dat de onze al bijna 30 jaar meegaat.
Ik neem dus aan dat de afvoerbuis binnenin ergens heel hoog aftapt, zoals je zegt de meest logische oplossing.
Je opmerking over de plaats van het verwarmingselement is dan ook heel correct (ik had beter moeten weten met die stomme vraag )

De luchtbel bovenaan was ook een verkeerd denkpad want dan zou de veiligheidsgroep geen water afblazen
Maar idd een fris idee, die afzet van die kalk bij stilstand.
Ik ga dat ding eens van de muur afhalen en daar eens verdunde HCl in gieten, ik zal het meteen zien aan de gasontwikkeling.

Alweer een bewijs dat twee mensen drie keer meer weten dan één.

Dank voor de suggestie

[Black B@ndit]

Re: Hoogdringend raad gevraagd.

Ik denk dat je die beter open maakt (als het mogelijk is) dan dat je er zuur in giet.
Niet elke boiler is bestand tegen zuur (als dat niet zo is, dan zal je zeker een nieuwe moeten plaatsen, en ben je ook in een keer van de problemen verlost).

[Guest2]

Re: Hoogdringend raad gevraagd.

Vandaag nieuwe boutjes geplaatst en alle contacten gekuist.
Aansluitdraden van het verwarmingselement nu echt gekneld tegen de draden naar de thermostaat. Resultaat : warmlopen van de draden op 4 carré !!!!.

Ik moet nu naar de laatste optie, die waarbij het gloeielement zijn warmte niet kwijt geraakt, dus kalkaanslag.
En dat is nu net het laatste waar ik aan denk.