Partyfotografie fuif

[Hans Swolfs]

Re: Partyfotografie fuif

maar dan ga je toch vaak scherpte missen omdat de beweging die na je flits plaatsvindt over je bevroren onderwerp komt?

[Jer0en]

Re: Partyfotografie fuif

Niet perse hé blijkbaar aan de ervarings'deskundigen' ervan te zien .

kan mij ook eigenlijk weinig schelen, als't maar mooie sfeervolle foto's oplevert.

[Hans Swolfs]

Re: Partyfotografie fuif

kan mij ook eigenlijk weinig schelen, als't maar mooie sfeervolle foto's oplevert.

idd

[Teun_2]

Re: Partyfotografie fuif

merci Daar wordt dus bevestigd dat je beter af bent met tweede gordijn-sync...

Maar daar wordt niet gezegd wat het verschil is tussen eerste en tweede gordijn. 't is echt een harneklkige misconception. De bewogen fotos heb je net zo hard met eerste als tweede, alleen zal de beeging in tweede de juiste kant opgaan. Voor dansende mensen is dit vaak niet zo erg, voor rennende wel. De beweging kruipt in de foto tijdens de lange sluitertijd, de flits bevriest, of dat nu in het begin of op het einde is maakt niet zoveel uit.

[Dennis71]

Re: Partyfotografie fuif

Maar daar wordt niet gezegd wat het verschil is tussen eerste en tweede gordijn. 't is echt een harneklkige misconception. De bewogen fotos heb je net zo hard met eerste als tweede, alleen zal de beeging in tweede de juiste kant opgaan. Voor dansende mensen is dit vaak niet zo erg, voor rennende wel. De beweging kruipt in de foto tijdens de lange sluitertijd, de flits bevriest, of dat nu in het begin of op het einde is maakt niet zoveel uit.

Kan je eens een voorbeeld van beide opties maken dan, van iemand tijdens een feest.

[Teun_2]

Re: Partyfotografie fuif

Kan je eens een voorbeeld van beide opties maken dan, van iemand tijdens een feest.

Heb de komende maand geen feest (vakantie enzow), maar eind juli moet wel lukken, zal er eens werk van maken dan.

[Dennis71]

Re: Partyfotografie fuif

Mooi werk. Ik heb morgen een groot feest maar dat is buiten

[Fibonacci]

Re: Partyfotografie fuif

Wow, da's een lange thread voor iets wat in principe een rechtlijnig recept is: party-shoots, donker met afwisselende sfeerbelichting, disco-belichting, glitterballen, whatever van die aard:

1. Stel de speedlight (of pop-up) in op 2nd curtain flash. Done! No ****! Zonder '2nd curtain' vang je geen sfeerlicht zonder met een statief te werken (tenzij je zeezieke beelden wenst). Los uit de hand is er geen andere oplossing.
2. Stel je toestel in op de traagste sluiter dat je persoonlijk kunt halen zonder bewegingsonscherpte. Check dit voor jezelf op voorhand. En dit zonder VR, stabilisatoren, radiatoren,... Ik voel mij hiervoor bvb makkelijk op 1/8ste of 1/10de. Onder 1/8ste krijgen mijn beelden dan ook extra flou lichtbewegingen die commercieel niet meer haalbaar zijn. Denk hiervoor aan uw eigen handvastigheid.
3. Zorg ervoor dat er bovenop de camera een lichtsterke speedlight staat, geladen met bataljons aan batterijen (mijn SB-800 is daarvoor gelinked aan een battery-pack). Ingesteld op TTL, waarmee de speedlight het licht invult naar gelang de kop naar boven/rechtdoor/zijwaarts wordt gedraaid. Voor specialere effecten is er altijd de remote aansturing... Onderwerp dichtbij= kop naar boven, bounce card gebruiken. Maar voor de simpelheid: onderwerp verderaf= kop naar voor... Naar gelang de afstand naar het dichtsbijzijnde onderwerp is hiervoor de nodige feeling vereist. Richten van de flashkop vereist enig 'fingerspitzengefühl'.
4. Maak zeker dat alle mensen (want daar gaat de party-fotografie net om) binnen het ingestelde scherpteveld staan! Dit is qua resultaat het meest belangrijke maar komt technisch niet in de eerste positie. Zodus: stel de aperture-setting in op je meest makkelijke instelschijfje van je body en speel ermee naar gelang de gewenste scherpte-diepte. We werken ondertussen op vol manueel: sluiter ingesteld op 1/8ste, diafragma fluctueert naargelang de gewenste scherpte-diepte, en de TTL-flash brengt licht bij op de voorgrond (afhankelijk richting kop), maar dan enkel wanneer de omgeving reeds ingevuld is vanwege de vertraagde sluiter op 1/8ste...

Kortom, de sluiter staat zo traag mogelijk waar je persoonlijk geen bewegingsonscherpte haalt, het ingestelde diafragma bepaalt variabel de scherpte-diepte van je groepsfoto, de speedlight (2nd curtain) vult in op korte afstand waar nodig. Laatste punt is de ISO-waarde: gelukkig genoeg is dat op de meest recente SLR's variabel instelbaar, in die mate dat wanneer je er een stop naast zit, dat wordt gecorrigeerd door de de auto-iso (ondanks dit niet nodig zou moeten zijn vanwege de TTL van de speedlight.)

Remember, voor party-stuff: het diafragma bepaalt de scherpte-diepte. Lichtinval zou eveneens door diafragma moeten worden ingesteld, maar in dergelijke situaties kan je dat beter overlaten aan autoiso en autocorrectie vanuit de TTL); de flash op 2de gordijn bevriest de actie. De sluiter is de facultatieve factor, zolang die niet onder je persoonlijke bewegingssnelheid gaat (doe maar 1/10de).

Veel succes!
F.

[ameuffels]

Re: Partyfotografie fuif

Zeer goed Fibonacci bedankt.
Even nog een vraag,
Je hebt het hier over je eigen bewegings-onscherpte van 1/10
Hoe test je dat?
Ik meen dat dit bv. bij een lens van 100mm 1/100 is
Dré

[jimbojames78]

Re: Partyfotografie fuif

1. Stel de speedlight (of pop-up) in op 2nd curtain flash. Done! No ****! Zonder '2nd curtain' vang je geen sfeerlicht zonder met een statief te werken (tenzij je zeezieke beelden wenst). Los uit de hand is er geen andere oplossing.
Ik werk nooit met 2e sluitertijd en ik vang toch veel sfeerverlichting hoor
Als je 2e sluitertijd gebruikt gaat de voorflits af en denken de mensen dat de foto genomen is en stoppen ze met poseren wanneer de echt flits nog moet komen
Ik gebruik het 2e gordijn enkel en alleen als ik beweging wil vastleggen bij lange sluitertijden.
Soms wordt het wel wat lastiger als je een hevige DJ voor je lens hebt natuurlijk, en dan zou je kunnen overwegen om naar 2e gordijn over te schakelen.

Voorbeeld van 1ste gordijn


Voorbeeld van 2e gordijn


2. Stel je toestel in op de traagste sluiter dat je persoonlijk kunt halen zonder bewegingsonscherpte. Check dit voor jezelf op voorhand. En dit zonder VR, stabilisatoren, radiatoren,... Ik voel mij hiervoor bvb makkelijk op 1/8ste of 1/10de. Onder 1/8ste krijgen mijn beelden dan ook extra flou lichtbewegingen die commercieel niet meer haalbaar zijn. Denk hiervoor aan uw eigen handvastigheid.
Die instellingen zijn idd noodzakelijk dit met een minimum ISO waarde van 1600
Ok ruis ga je zowiezo hebben maar ik trek voornamelijk in RAW en als ik achteraf mn foto's omzet naar JPG met resolutie voor beeldschermen en websites valt die ruis niet/nooit op.
En het onderwerp dat is ingeflits heeft normaal gezien niet veel last van ruis enkel de achtergrond.

3. Zorg ervoor dat er bovenop de camera een lichtsterke speedlight staat, geladen met bataljons aan batterijen
Als je met hoge ISO-waarden werkt moet de flits echt niet zo fel flitsen , met 1setje batterijen kom ik gerust een hele nacht toe.
Ik gebruik mn flits altijd recht naar voor en nooit omhoog met het bouncekaartje uitgetrokken. (dit is enkel op plaatsen waar ik niet via muren en plafonds kan bouncen hé)
Dit bouncekaartje gebruik ik enkel om een klein beetje licht in te vullen op schaduw partijen (overdag dan).
je verspeelt al je flitskracht naar het (meestal zwarte hoge) plafond.
Geen wonder dat je batterijen zo snel leeggeraken.
Want de voorflits meet eerst het onderwerp en merkt dat er niet genoeg licht is op je onderwerp en gaat dan op full power flitsen om toch maar een beetje licht via je bouncekaartje naar voor te stuwen.
Wat ik wel als modifier gebruik is een kabel zodat ik de flits in mn hand kan houden met daarop een mini-softbox.
En een omnibounce gebruik ik vrijwel nooit.
Velen denken dat je hierdoor zachter licht creert maar dat is maar een illusie.
Het enige dat een omnibounce doet is het licht naar alle kanten verspreiden dus ook naar achter.

nog wat voorbeeldjes van foto's op het eerste sluitergordijn: de rest van de foto's vind je terug op : http://www.flickr.com/photos/jayarts...7624198314524/


Exif: 1/30sec f/4.0 ISO 1000 10mm fish-eye



Exif: 1/25sec f3.5 ISO 1600 10mm fish-eye



Exif: 1/25sec f2.8 ISO 1600 18mm

[Dennis71]

Re: Partyfotografie fuif

Mooie voorbeelden jimbojames. Kan je ook de exif gegevens eens doorgeven.
Alleen plaatjes is mooi maar zo steken we er niets van op
Overigens, op groter formaat zijn ze een stuk minder scherp.

Gebruik je de omnibounce, flits je rechtdoor of met bouncekaartje onder een hoek.
Off shoe misschien?

[jimbojames78]

Re: Partyfotografie fuif

Mooie voorbeelden jimbojames. Kan je ook de exif gegevens eens doorgeven.
Alleen plaatjes is mooi maar zo steken we er niets van op
Overigens, op groter formaat zijn ze een stuk minder scherp.

Gebruik je de omnibounce, flits je rechtdoor of met bouncekaartje onder een hoek.
Off shoe misschien?

Voila heb de exif erbij gevoegd.
En heb nog wat extra info toegevoegd ivm met je 2e vraag.

[Dennis71]

Re: Partyfotografie fuif

Thx Had al zo'n vermoeden vwb je off shoe techniek, aan de foto's te zien.
Niet te vergelijken met een flitser die op de hotshoe gemonteerd staat!

Overigens was ik niet diegene die over de batterijen klaagde
Ik kan gerust de gehele avond onder een hoek flitsen met bouncekaartje hoor. Geen probleem.
Zal morgen nog eens goed doorlezen maar volgens mij zijn een paar zaken onjuist die je stelt. Als je manueel fotografeert en je flitser niet op BL zet (zo heet dat bij Nikon, Balanced Light) maak JIJ uit hoeveel power je flitser geeft, en niet de flitser zelf.
Ook de omnibounce geeft een iets meer difuus licht en niet naar achter maar alles behalve achteruit, of je moet hem omhoog hebben staan of naar een zijkant Ook zorgt de omnibounce ervoor dat je flitskop geheel naar voor komt en zoomt dus niet met je objectief mee.

Geen idee overigens wat ruis is

[jimbojames78]

Re: Partyfotografie fuif

Zal morgen nog eens goed doorlezen maar volgens mij zijn een paar zaken onjuist die je stelt. Als je manueel fotografeert en je flitser niet op BL zet (zo heet dat bij Nikon, Balanced Light) maak JIJ uit hoeveel power je flitser geeft, en niet de flitser zelf.

Toch wel hoor , door dat je de flits automatisch instelt op Ettl ,bepaalt je camera de hoeveel licht die er nodig is om je onderwerp correct in te flitsen en niet je flitser.
Daarom heet het ook ETTL : http://nl.wikipedia.org/wiki/Through_the_lens
Ik werk met Canon en ken BL niet maar ik ga er van uit dat ETTL en BL het zelfde zijn.

Mijn camera stel ik op party's altijd manueel in , omdat het licht daar constant veranderd.
Zo heb je een zekerheid dat je lichtmeter niet constant op hol slaat en met hele lange sluitertijden te maken krijgt.

Ook de omnibounce geeft een iets meer difuus licht en niet naar achter maar alles behalve achteruit, of je moet hem omhoog hebben staan of naar een zijkant Ook zorgt de omnibounce ervoor dat je flitskop geheel naar voor komt en zoomt dus niet met je objectief mee.

Daar ben ik het volledig mee eens.
Ik was vergeten erbij te vertellen dat dit enkel is wanneer je je flitskop recht omhoog zet en dat er dan licht naar achter kan gaan.
Wat ik wel van Nikon Speedlight SB900 weet is dat deze veel meer optie's hebben tov Canon Speedlight 580EXII.
Als ik een omnibounce op mn flits zet gaat mn flitskop niet automatisch naar voor.
En als je er een kleurfilter op plaatst dat die dan automatisch je witbalans kan regelen.

Geen idee overigens wat ruis is

Ik tot 2 weken geleden ook niet meer, want ik heb me een Canon 5D MarkII aangeschaft

[Dennis71]

Re: Partyfotografie fuif

Toch wel hoor , door dat je de flits automatisch instelt op Ettl ,bepaalt je camera de hoeveel licht die er nodig is om je onderwerp correct in te flitsen en niet je flitser.
Daarom heet het ook ETTL : http://nl.wikipedia.org/wiki/Through_the_lens
Ik werk met Canon en ken BL niet maar ik ga er van uit dat ETTL en BL het zelfde zijn.

Daarom zei ik ook: Als je de flitser NIET op BL zet (TTL + BL = ETTL, denk ik) dus alleen op TTL bepaal JIJ hoeveel power je flitser geeft.
Jij zet je flitser dus op ETTL begrijp ik?

Mijn camera stel ik op party's altijd manueel in , omdat het licht daar constant veranderd.
Zo heb je een zekerheid dat je lichtmeter niet constant op hol slaat en met hele lange sluitertijden te maken krijgt.

Dat mag ik hopen ja
Maar dan nog ben je niet helemaal manueel als je op ETTL flitst, wat ik dus niet helemaal begrijp, gezien je steling hierboven.
Je geeft dus iets uit handen waardoor je niet de volledige controle hebt. Daarom zal je flitspower niet constant zijn en je dus soms licht te kort komt (ivm de wisselende lichtomstandigheden).
Overigens laat je website mindere beelden zien dan degene je hier laat zien. Ik mis daar toch een hoop omgevingslicht.

Grt,
Dennis