Welkom! Ben je al een geregistreerd forumlid, log dan in met de knop Inloggen of registreren uiterst rechts bovenaan je scherm. Is dit je eerste bezoek Om berichten te bekijken selecteer je een forum in het onderstaande overzicht. Om zelf berichten te plaatsen moet je je eerst (gratis) registreren: klik daarom op Registreer.
Nieuwe 'Dress to Impress' workshop op 14 december 2024. Informatie en (snel) inschrijven hier.
Ik zal je een beetje op weg helpen (Zone system real world, DR!)
Als je een witte muur (fullframe meet) en fotografeert, zal deze er grijs uitzien en dan wel: 18% grijs
Als je een zwarte muur (fullframe meet) en fotografeert, zal deze er ook grijs uitzien en dan jawel: 18% grijs!
Als je een grijskaart (fullframe meet) en fotografeert zal deze er ook: jawel datzelfde 18% grijs, uitzien!
Dit, als je lichtmeter correct werkt in Manual mode en volledig full-frame gemeten, natuurlijk.
Deze meet namelijk: 18% grijs, altijd, always en overal!
Gelukkig maar ... dat is wat je toestel behoort te doen, exact 18% grijs meten!
.... denken is nog steeds aan de mens overgelaten, naargelang de opnamesituatie.
Ja ik weet het wel > scenes, tralalaa en modi trililiii, maar ik niet … ik bepaal zelf mijn beeldjes en sfeer wel!!
Ga je echter een muur (frul frame) bemeten, die half wit en half zwart is, zal deze correct worden belicht en ook correct worden weergegeven, zijnde: wél mooi zwart en mooi wit???)
Er steeds vanuitgaande dat het conrtast "ook hier" weer correct zit, natuurlijk.
Ander voorbeeldje: een spotmeting op iets van een 18% grijze schaduw, zal ook op uw print 18% schaduw geven!
Wat de andere tinten in verhouding zullen doen, hangt af van het uur waarop je fotografeert of in't kort > je omgevingscontrast.
Nu goed doordenken en verder testen, je zult er wel geraken
*added*
Ikzelf test op lichtgrijs speakerdoek, met zeer fijn (detail) weefmotiefje.
veronique
... en nu brengen ze mij hier een oversized, maar lekkere tuttifrutti ijs-coupe!
Smakelijk vero
Ik veronderstel dat je dan zo'n vlak met structuur gaat fotograferen met de juiste belichting en dan telkens een stop gaat onderbelichten tot je de structuur niet meer kan zien, en hetzelfde voor overbelichten. Zolang je de structuur nog kan zien valt dat binnen je dynamisch bereik. Dat moet dan een juiste manier zijn? Ik veronderstel ook dat je een lage iso waarde gebruikt hiervoor?
Juist en zoals ik al eerder schreef, bij sommige top-Dslr’s kun je soms, zelfs tot 8 max 8,5 geraken! (in optimale studio conditions)
Dit, net zoals analoog, met zones, in cijfers: 8 “sweetspot” DR, IRL >: 6
In de dagelijkse praktijk/lichtsituaties (+/-) en eenmaal afgeprint, is het meestal: 6 ! (golden figure)
Het echte diepe zwart (digitaal) moet je nog steeds behalen via “ietsjes” D&B! (zie > goed om weten)
Zo speel je niets meer kwijt en kom je nooit meer thuis met Javél wit of kolen zwart.
Je wit zal steeds mooi wit zijn en 100% doorgetekend, je schaduwen nooit meer dicht geslipt.
Nu weet je ook meteen, hoe je een spotmeting efficiënt kan gebruiken en thuiskomen met het beoogde resultaat
Het belangrijkste is je contrastmeteing en interpretatie, maar dat leer je aldoende zeer vlug.
Daarna meet ik liever via het witte bolletje naar mij gericht
Het verschil met emulsie is de verspreiding over al de zones ( de rek) waar het bij Digi nog iets steep’r loopt
Over dat witte: Incident light bolle’ken en of diffuus plaatje, waarmee je niet reflecterend meet, maar invallend.
Veel fotografen waaronder mezelf, zijn na enige tijd in staat, om via de afstand van hun aangezicht of tas, tot het bolletje/plaatje, de meting juist te beïnvloeden.
Dit naargelang de omgeving.
Komt zowat overeen met een Gray-card meting de Luxe!
Maar net zoals met alle metingen, kan/mag je het: licht/beeld, nooit of te nimmer laten uitbreken.
Comment