Welkom! Ben je al een geregistreerd forumlid, log dan in met de knop Inloggen of registreren uiterst rechts bovenaan je scherm. Is dit je eerste bezoek Om berichten te bekijken selecteer je een forum in het onderstaande overzicht. Om zelf berichten te plaatsen moet je je eerst (gratis) registreren: klik daarom op Registreer.
Wil jij ook de werking van Belgiumdigital ondersteunen? Verleng of start dan je vzw-lidmaatschap en geniet van voordelen bij activiteiten en kortingen bij onze partners.
Dat wil ik van de zomer ook nog doen, een ontploffende waterballon.
Alvast bedankt voor jouw tutorial, er zitten een paar ideetjes in die ik zeker ga uitproberen.
Nikon D90/16-85mmVR/50mm1.4/105mm2.8 micro/sb-900/70-210mm/Panasonic Lumix TZ7/ Manfrotto 1 en 3-poot
Bij flitsen staat nee, eigenlijk kan dit het beste ja zijn, aangezien de flits het beeld zal bevriezen.
En toch moet het nee zijn De sluiterstijd bij flits dient langer of gelijk aan de synchronisatietijd te zijn. Dit is meestal rond de 1/200s of 1/250s en dit in combinatie met flits is nog altijd niet genoeg om het beeld te bevriezen. Sluiterstijd 1/800s levert beter resultaat op dan 1/200s met flits (dit heb ik effectief ook getest).
De blog is dus gemaakt aan de hand van best practice ervaring Maar toch bedankt voor je input!!!
Kan gewoon ja zijn als je ervoor zorgt dat er geen of weinig omgevingslicht is of wordt geregistreerd. Tevens ben je niet afhankelijk van moeder natuur, zoals je zelf al aangeeft dat er te weing licht was. Je kan leuke effecten krijgen met kleurenfilters op meerdere flitsers en van meerdere kanten.
Hoe doe je dit zonder camera?
Nikons, Nikkors, Sigma's en Tamrons..15 tot 400mm en nu ook een Pen + Zuiko's en Lumix...
De vermelding van een lens, zonder camera, dient gewoon om aan te duiden dat een macro lens hier voor ideaal is of, dat je best zorgt voor 60mm of meer, zodat je EN niet nat wordt EN niet teveel hoeft te croppen.
En toch moet het nee zijn De sluiterstijd bij flits dient langer of gelijk aan de synchronisatietijd te zijn. Dit is meestal rond de 1/200s of 1/250s en dit in combinatie met flits is nog altijd niet genoeg om het beeld te bevriezen. Sluiterstijd 1/800s levert beter resultaat op dan 1/200s met flits (dit heb ik effectief ook getest).
De blog is dus gemaakt aan de hand van best practice ervaring Maar toch bedankt voor je input!!!
de fgz 540 van Pentax kan high-speed synchro doen, normaal flitssynchro van pentax is 1/180 maar met die HS een stuk korter (hoe kort weet ik niet exact)
Vaarwel K20d, welkom K-7. Nog altijd met wat glaswerk en de gebruikelijke toebehoren.
de fgz 540 van Pentax kan high-speed synchro doen, normaal flitssynchro van pentax is 1/180 maar met die HS een stuk korter (hoe kort weet ik niet exact)
Met enkele van de professionelere camera's kan je ook kortere synchronisatie tijden aan, inderdaad, en dan flits je inderdaad beter. Maar ik denk niet dat iemand met dergelijke spullen nog een tutorial nodig heeft, dus heb ik de blog geschreven voor de stervelingen onder ons met betaalbaar materiaal, waar de sync wel bescheiden is.
Nikon D300² met MB-D10, verzameling intelligent Nikkor glaswerk 6 tem 600+ en TC-14E/17E II, SB900²/SB800², R1C1, FlexRing 6400, B&W/Lee/Singh-ray Filters, extra pootjes van Manfrotto/Gitzo/Joby,... "Casu Consulto - Modo Fac"
En toch moet het nee zijn De sluiterstijd bij flits dient langer of gelijk aan de synchronisatietijd te zijn. Dit is meestal rond de 1/200s of 1/250s en dit in combinatie met flits is nog altijd niet genoeg om het beeld te bevriezen. Sluiterstijd 1/800s levert beter resultaat op dan 1/200s met flits (dit heb ik effectief ook getest).
De blog is dus gemaakt aan de hand van best practice ervaring Maar toch bedankt voor je input!!!
Je moet de belichting alleen laten voorzien door je flits waardoor je een belichtingstijd krijgt die gelijk is aan de flitsduur en dat zal veel sneller zijn dan je 1/800s
... 1/8000s is dan geen probleem meer. Dit principe wordt ook toegepast bij de typische foto's waarbij men een druppel in water laat vallen en de splash haarscherp probeert
af te beelden. De sluitertijd wordt dan ingesteld op de max. syncspeed bv. 1/250s met een diafragma van f8.0 en ISO100 zodanig dat "zonder flits" uw onderwerp zwart is wat
wil zeggen dat het omgevingslicht geen invloed heeft op de belichting. De volgende stap is uw flitsintensiteit afstellen zodanig dat uw onderwerp goed belicht is. Omdat timing
dus zeer belangrijk is kan men ook met een sluitertijd werken van bv.5sec. en de flash manueel afdrukken ( testknopje) tegelijkertijd met de knal van de ballon. Een parapluutje
voor de flash kan hier een dubbele functie hebben dus
Je moet de belichting alleen laten voorzien door je flits waardoor je een belichtingstijd krijgt die gelijk is aan de flitsduur en dat zal veel sneller zijn dan je 1/800s
... 1/8000s is dan geen probleem meer. Dit principe wordt ook toegepast bij de typische foto's waarbij men een druppel in water laat vallen en de splash haarscherp probeert
af te beelden. De sluitertijd wordt dan ingesteld op de max. syncspeed bv. 1/250s met een diafragma van f8.0 en ISO100 zodanig dat "zonder flits" uw onderwerp zwart is wat
wil zeggen dat het omgevingslicht geen invloed heeft op de belichting. De volgende stap is uw flitsintensiteit afstellen zodanig dat uw onderwerp goed belicht is. Omdat timing
dus zeer belangrijk is kan men ook met een sluitertijd werken van bv.5sec. en de flash manueel afdrukken ( testknopje) tegelijkertijd met de knal van de ballon. Een parapluutje
voor de flash kan hier een dubbele functie hebben dus
Technisch werkt het prima, maar met een continue boost op 1/200e trekt mijn flitser niet.. Wanneer je zonder flits op 1/800e doorklikt heb je een grotere kans op het juiste moment..
Ik ga het binnenkort eens uitproberen! leuk idee!
Camera: nikon D90, SB600, sb-24 , Sigma 17-70 F2.8/4.0 OS , Nikkor 70-300VR 4.5-5.6, 3 statieven, parapluutjes en een paar filtertjes en nog wat strobist materiaal My flickrMy site
Comment