Canon 550EX: Pieter G of fredericrom ?

[CAN10NE]

..die zullen het wel weten

Ben geen doorwinterde flitsgebruiker, maar nu ik een 550EX heb wil ik het toch wel goed leren.
Vandaag even wat getest met de Canon 10D , de 28-135 mm en de 550 EX.
Gewoon binnenskamers en alles volledig ETTL

1) vol automatisch: 1/60 en f 5.6

2) P-modus: 1/60 en f 3.5 geeft volle diafragma-opening, dus weinig scherptediepte.

3) TV: op 1/180ste weer diafragma 3.5
Indien hoger dan 1/200 moet je de flits op H zetten.

4) AV: kijg er kop noch staart aan...

Op f 22 geeft de camera 30 seconden...

Op f 3.5 f geeft de camera nog steeds 1 volle seconde !!! ???

Hoe kan ie het in TV dan op 1/180ste doen ???

5) M-modus: 1/200 en f 22 gekozen en een perfecte foto !
Da’s pas flitsen !

Vraagjes


1) ETTL kan je waarschijnlijk NIET gebruiken om te bouncen ? Want waar gaat de pre-flash dan naartoe ???

2) Indien ik bv. een indoor-sportwedstrijd wil fotograferen, mag ik dus geen bewegingsonscherpte hebben, welke instelling gebruik ik dan best ?

[Blord]

Lees de FAQ maar eens over Canon flitser.

http://photonotes.org/articles/eos-flash/

[CAN10NE]

Originally posted by Blord
Lees de FAQ maar eens over Canon flitser.

http://photonotes.org/articles/eos-flash/

Bedankt Blord - zal het onmiddellijk printen ( en lezen ).
Doch laat dit andere gebruikers er zich niet van weerhouden om vooralsnog te reageren. Ik heb photonotes.org wel in mijn favorieten gezet.

[CAN10NE]

Originally posted by CAN10NE

Originally posted by Blord
Lees de FAQ maar eens over Canon flitser.

http://photonotes.org/articles/eos-flash/

Bedankt Blord - zal het onmiddellijk printen ( en lezen ).
Doch laat dit andere gebruikers er zich niet van weerhouden om vooralsnog te reageren. Ik heb photonotes.org wel in mijn favorieten gezet.

Mmmm...is nogal veel om te printen - zal het maandag op het werk doen.

Niemand anders een reply op mijn topic?

[vmolja]

Ik ben ook benieuwd, heb de flitser vandaag binnen gekregen met alleen maar een engelstalige handleiding.
Heeft iemand deze in het Nederlands
550Ex'ers leer ons de geheimen van deze flitser.

jan

[Pieter G.]

Sorry voorhet wachten, jongens, ben sinds gisterochtend niet meer online geweest.
OK, hier gaan we...

Originally posted by CAN10NE
Ben geen doorwinterde flitsgebruiker, maar nu ik een 550EX heb wil ik het toch wel goed leren.
Vandaag even wat getest met de Canon 10D , de 28-135 mm en de 550 EX.
Gewoon binnenskamers en alles volledig ETTL

1) vol automatisch: 1/60 en f 5.6


2) P-modus: 1/60 en f 3.5 geeft volle diafragma-opening, dus weinig scherptediepte.

3) TV: op 1/180ste weer diafragma 3.5
Indien hoger dan 1/200 moet je de flits op H zetten.

4) AV: kijg er kop noch staart aan...

Op f 22 geeft de camera 30 seconden...

Op f 3.5 f geeft de camera nog steeds 1 volle seconde !!! ???

Hoe kan ie het in TV dan op 1/180ste doen ???

5) M-modus: 1/200 en f 22 gekozen en een perfecte foto !
Da’s pas flitsen !

Laat ik op alles samen even commentaar geven.

Het verschil tussen auto en P snap ik eigenlijk niet. Je zou verwachten dat ze beide in eerste instantie dezelfde waarden geven op basis van dezelfde lichtmeting. P biedt dan het voordeel dat je gelijkwaardige alternatieven kan kiezen, op voorwaarde dat er spelingsruimte aanwezig is. Ik ga hier verder niet op in gaan; P mode werkt met flash, maar geeft je weinig controle.

Tv laat je toe een sluitertijd tot 1/200 zelf te kiezen, maar het diafragma zal zo goed als altijd wijd open staan - dat is alleen niet het geval als er veel licht beschikbaar is, maar dan spreken we eerder over fill flash en is je flits niet de dominante lichtbron.

Av is slow-sync flash, tenzij je met een bepaalde custom function de sluitertijd vergrendelt (ik zou het eens moeten opzoeken). Slow-sync betekent dat het punt waarop je lichtmeting uitvoert, belicht wordt met de flash, terwijl het volledige frame wordt gebruikt voor de berekening van de sluitertijd in functie van het gekozen diafragma. Met andere woorden: de lichtmeting houdt geen rekening met de aanwezigheid van een flits. Een voorbeeldje van slow sync: je plaatst een persoon tegen een nachtelijke achtergrond, en je wil zowel de persoon als de achtergrond goed belicht hebben. De flits belicht de persoon (die dan gedurende de resterende tijd van de opname niet honderd procent stil zal staan, maar dat mag), en de rest van de benodigde sluitertijd wordt gebruikt om de achtergrond goed belicht te krijgen.

M mode is en blijft het handigst bij flitsfotografie, volgens mij. Je kiest zelf het diafragma dat je nodig hebt, en een sluitertijd tussen 1/60 en 1/200 (tenzij je hi-speed sync wil doen). In principe heb je bij flitsfoto's in een donkere ruimte (bijvoorbeeld een feesttafel bij sfeerlicht), met de flits dus als dominante lichtbron, weinig of geen kans op bewegingsonscherpte. Alleen de beweging gedurende de belichtingstijd van de flits is van belang. Doe maar eens de test: zet je toestel op 1s belichtingstijd en maak een flitsfoto in een donkere ruimte; er zal geen camera shake zichtbaar zijn. Het verschil tussen bv. 1/60s en 1/500s met flits als dominante lichtbron, zit in de belichting van de achtergrond. Als je dus wat achtergrond in je flitsfoto's wil zien, kies je beter 1/60s of zelfs nog een tikkeltje langzamer. Gewoon opletten dat je niet te langzaam gaat, want anders begint de beweging van je onderwerp of de zichtbaarheid van het aanwezige licht mee te spelen.

Originally posted by CAN10NE
1) ETTL kan je waarschijnlijk NIET gebruiken om te bouncen ? Want waar gaat de pre-flash dan naartoe ???

Toch wel. De preflash volgt dezelfde weg als de echte flash output. Dat is belangrijk, want dan houdt het toestel bij de berekening van de flash output rekening met de extra af te leggen weg. De flits zal bij bouncen ook steeds op 50mm staan (de zoom head), om een egale belichting te houden bij het bouncen. Qua bediening van de apparatuur maakt het geen verschil of je rechtstreeks flitst of via het plafond of de muren. Wel is het zo dat je meer flitskracht moet gebruiken om evenveel licht op je onderwerp te krijgen. Ik hoef je anderzijds niet te vertellen dat de resultaten bij het bouncen veel natuurlijker zijn. Doen dus.

Originally posted by CAN10NE
2) Indien ik bv. een indoor-sportwedstrijd wil fotograferen, mag ik dus geen bewegingsonscherpte hebben, welke instelling gebruik ik dan best ?

Ik kies altijd voor manueel in combinatie met flits, maar in dit geval zou je ook Tv kunnen gebruiken, of Av met de sluitertijd vergrendeld op 1/200s. Uit het bovenstaande kan je afleiden dat Tv je bijna altijd maximaal diafragma zal geven, dus als je dat niet wil, zal je M of Av moeten kiezen. Als je hi-speed sync moet gebruiken omdat de actie echt snel gaat, dan is M de enige optie. In ieder geval zal je een diafragma moeten kiezen dat je de benodigde scherptediepte geeft - dat kan wisselen van foto tot foto - en een sluitertijd die voldoende snel is om de beweging te bevriezen (tenzij je speciale effecten beoogt, bv. langere sluitertijd met tweede-gordijn flits om beweging uit te drukken). De flits zorgt voor de rest. Verwacht echter niet dat je dit soort foto's vanuit de tribune kan maken, want zelfs een krachtige flits draagt maar een aantal meter ver. Om ook genoeg van de omgeving in je foto belicht te krijgen, kan je ISO400 gebruiken. Zo hoeft de flits ook niet steeds heel krachtig te flitsen en kan je sneller foto's na mekaar maken en gaan je batterijen langer mee. Als je eraan begint, moet je vooral de eerste paar foto's goed bekijken met het histogram erbij. Dan kan je tussendoor vlug wat aanpassingen doen. Als je genoeg opslagruimte hebt, gebruik dan zeker RAW, want witbalans afstellen met de typische sporthalverlichting is verre van eenvoudig. Je kan dan achteraf de WB en exposure voor elke foto afregelen zodat de kleurweergave en belichting in heel je reeks constant zijn.

Maakt dit al wat meer duidelijk?

[fredericrom]

pieter was me voor

maar ook zoals pieter als men flash er op staat, gebruik ik men camera op volledig manueel, geeft over het algemeen de beste resultaten, vind de 10D niet zo'n goede inschatter met de flash erop, veel onder of overbelichte plaatjes als je hem zijn ding laat doen.

[CAN10NE]

Zeer bruikbare uitleg, Pieter. Onmiddellijk uitgeprint en in het mapje "great masters of BD" gestoken.
Het is een hele boterham, sta me toe nog enkele vragen te stellen - later volgen er beslist nog meer.

1) P-mode: vind ik persoonlijk ook te weing controle hebben.
2) TV kan ik dus best buitenshuis als fill-in gebruiken, bij tegenlichtopnames bijvoorbeeld. Correct ?
3) AV=slow sync, principe snap ik ongeveer, maar als ik nu binnenskamers, waar het nu schemerdonker is met een diafragma van 3.5 ( dat is de grootste opening bij mijn 28-135) uitkom op een sluitertijd van 6 seconden is dat toch niet meer werkbaar ???
OF...dien je bij die slow-sync functie altijd een statief te gebruiken ?

4) Wat betreft het bouncen heb ik de indruk dat mijn foto's steevast onderbelicht zijn, gaat ETTL dan niet al de power geven die er nodig is ?

Soit, dat zal ik eerst nog eens opnieuw testen voordat ik hier nog andere stommiteiten uitkraam.

Toch bedankt voor je uitvoerige uitleg terzake.

[CAN10NE]

Originally posted by fredericrom
pieter was me voor

maar ook zoals pieter als men flash er op staat, gebruik ik men camera op volledig manueel, geeft over het algemeen de beste resultaten, vind de 10D niet zo'n goede inschatter met de flash erop, veel onder of overbelichte plaatjes als je hem zijn ding laat doen.

Toch bedankt!
Zet je alleen je camera op M of ook je flash ?
Sommigen zweren erbij om ook de flash manueel in te stellen...
Maar is dat dan niet een beetje trial-and-error ?
Want waarom dient die ETTL dan wel ?

[Pieter G.]

Originally posted by CAN10NE
2) TV kan ik dus best buitenshuis als fill-in gebruiken, bij tegenlichtopnames bijvoorbeeld. Correct ?
3) AV=slow sync, principe snap ik ongeveer, maar als ik nu binnenskamers, waar het nu schemerdonker is met een diafragma van 3.5 ( dat is de grootste opening bij mijn 28-135) uitkom op een sluitertijd van 6 seconden is dat toch niet meer werkbaar ???
OF...dien je bij die slow-sync functie altijd een statief te gebruiken ?

Geval 2): Wat je zegt, zal wel werken, maar het kan net zo goed in Av en wellicht ook in P. Bij tegenlicht kan je spotmeting op het onderwerp gebruiken en er dan voor kiezen om de achtergrond te overbelichten. Gebruik je echter fill flash, dan gebruik je evaluative metering om de achtergrond goed belicht te krijgen, en gebruik je de flits om met behulp van de centrale cirkel het onderwerp op de voorgrond correct te belichten. Het is dus tegelijk matrixmeting (omgevingslicht) en spotmeting (flitslicht).

Geval 3): Av is inderdaad niet werkbaar in de omstandigheden die je beschrijft. Maar binnenskamers zal je de extra belichtingstijd om de omgeving uit te lichten ook niet echt nodig hebben. Slow-sync heeft echt wel een specifiekere toepassing dan dit, en ik zou eens goed moeten nadenken of ik nog andere mogelijkheden zie dan mijn voorbeeldje in mijn vorige post. Eigenlijk is slow-sync een beetje de nachtelijke tegenhanger van fill flash; in beide gevallen geldt: de flits belicht het onderwerp en het omgevingslicht belicht de achtergrond. Doordat slow-sync gepaard gaat met een (zeer) donkere achtergrond, zijn de sluitertijden ook lang.

Voor binnenopnames zou ik je echt aanraden om M mode te gebruiken. Zet je toestel op 1/125s en kies je diafragma in functie van de foto die je gaat maken; de flits doet de rest. Misschien kan je ook de flits 1/3 of 2/3 naar beneden compenseren om overbelichting door de flits te vermijden - vooral als je dicht bij je onderwerp flitst (bij bouncen niet nodig). Vind je de achtergrond te donker met bovenstaande instellingen, verhoog dan de sluitertijd naar 1/80 of zelfs 1/60. Dat werkt wel. Zeker met IS en/of een vaste hand.

[CAN10NE]

OK, bedankt.
Voorlopig het laatste vraagje:

Ben hier net wat aan het bouncen geweest, met de camera in M-mode.
Maar kan je op voorhand weten of je foto correct belicht gaat zijn ???
Een voorbeeld: 1/180 en f6.7 correct belicht, maar in de zoeker knippert “-2”
Uit nieuwsgierigheid eens 1/180 en 4.0 gekozen, correct belicht, maar nog steeds eenknipperende “-2”
Kies ik 1/180 en f11 dan is de foto onderbelicht.
Nadat ik de foto genomen heb, is er natuurlijk controle op het LCD-scherm en de groene diode van de 550EX gaat oplichten, maar dat is dus allemaal NA het nemen van de foto.
Wanneer je bv. een kerkdienst moet fotograferen, kan je jezelf niet permitteren om maar lustig in het rond test-foto’s te gaan maken.
Hoe los ik dat best op ?

[Jeff]

A) In Tv, Av en M-modus voert de camera bij half indrukken van de sluiter altijd eerst de normale (omgevings-)lichtmeting uit alsof er geen flits zou zijn. De knipperende -2 bij jou geeft aan dat zonder flits de foto ernstig onderbelicht zou zijn. In Av mode zou je waarschijnlijk heel lange sluitertijden krijgen, in Tv mode zou je diafragma aanduiding gaan knipperen als het diafragma niet ver genoeg open kan.

B) Nadat uit deze meting het diafragme en de sluitertijd bekend zijn wordt bij het afdrukken pas de pre-flash afgevuurd. Hier volgt uit hoeveel extra licht de camera nodig heeft om het voorgrondobject (onder het actieve focus-punt) te belichten. Nu pas gaat de sluiter open en wordt de echte flits afgevuurd.

Van te voren kun je alleen A) weten (of er genoeg omgevingslicht is). Punt B) bepaalt en weet de camera ook pas bij/na het afdrukken. Helaas zal alleen inzicht en ervaring je hierbij kunnen helpen om te weten of dit gaat lukken.

[Erik Mansvelders]

Misschien nog enkele aanvullende opmerkingen:

...binnenskamers, waar het nu schemerdonker is...

Bij fotograferen binnenshuis heb je buiten je flitser ook nog de mogelijkheid je ISO-waarde aan te passen. Hiermee (en of je de flits dan wel of niet aanvullend gebruikt) kun je je sluitertijd al behoorlijk reduceren. Maar in het stikkedonker helpt ISO3200 ook niet veel natuurlijk...

Indien ik bv. een indoor-sportwedstrijd wil fotograferen, mag ik dus geen bewegingsonscherpte hebben...

Ik neem aan dat je met 'bewegingsonscherpte' doelt op beweging van de sporters ipv beweging van de camera? Maar: Flitsen bij indoor-sportwedstrijden, het wordt niet echt gewaardeerd door de sporters (en terecht). Nou ja, misschien dat dammers of schakers het ietsje minder storend zullen vinden (hoewel?), maar die zitten toch vrij stil he

[fredericrom]

Ben hier net wat aan het bouncen geweest, met de camera in M-mode.
Maar kan je op voorhand weten of je foto correct belicht gaat zijn ???

infeite is er daar maar een oplossing voor en dat is veel spelen, de reden daarvoor is omdat een flits heel afstandsgevoelig is, staat je onderwerp dichtbij of veraf, daar moet je heel veel rekening mee houden, nu lukt het me wel om de zaak een beetje in te schatten maar zit er natuurlijk ook nog af en toe eens naast hoor.
Ideale gelegenheden om met uw flits te spelen zijn familiefeestjes en dergelijke in feestzalen (die verschiilen nogal van elkaar in grootte, hoogte enz...) daar mag je kiekjes trekken zoveel je wilt en op den duur leer je echt je afstanden goed inschatten.
gebruik ook soms iets langere sluitertijden (bv 1/125 / 1/90 ipv 1/250 / 1/180) dit om je achtergrond niet in een zwart gat te laten verdwijnen.

[Pieter G.]

Originally posted by CAN10NE
Ben hier net wat aan het bouncen geweest, met de camera in M-mode.
Maar kan je op voorhand weten of je foto correct belicht gaat zijn ???

Drie bemerkingen:

1. Flitskracht. In principe is de flitser in staat elke foto correct te belichten zolang het vereiste belichtingsniveau binnen de grenzen van de maximale output van de flitser ligt.

2. Lichtmeting. Een foto kan onder- of overbelicht worden door de flits wanneer je de lichtmeting niet correct hebt uitgevoerd. E-TTL op de EOS bodies werkt altijd als spotmeting of partial metering, d.w.z. de flash output wordt bepaald door wat er in de centrale cirkel wordt waargenomen OP HET OGENBLIK VAN DE PREFLASH. Dat laatste kan ik niet genoeg benadrukken, want als je focust en nadien herkadreert, wordt de flash output gemeten op wat zich NA HERKADREREN in de cirkel bevindt. Wil je de flitsbelichting vergrendelen op een andere plaats in het frame, dan moet je flash exposure lock gebruiken (het sterretje). De flitser zal een preflash uitsturen en in de viewfinder zal je een aanduiding zien dat de belichting gelockt is.

3. Flitscompensatie. Bij mij staat de flits bijna altijd op -2/3EV om overbelichting te vermijden. Bij bounce flash is dat risico kleiner, maar onderbelichte foto's zijn indien nodig nog te redden. In combinatie met RAW is het helemaal feest want dan kan de onderbelichting zonder verlies opgetrokken worden. Voor de rest is het een kwestie van aanvoelen, en dat komt naarmate je meer foto's gemaakt hebt.