Beeldstabilisatie en scherpstellen

[ivo1952]

Maak mijn foto's met Canon Ixus 850 IS.
Voor het inschakelen van de beeldstabilisatie ( IS-modus) heb ik drie mogelijkheden : Continu, Opname en Pan.
Ook voor het scherpstellen, drie mogelijkheden : Gezicht det, Aan en Uit.

Ik moet toegeven dat ik na het lezen van de bijhorende uitleg niet veel wijzer ben vandaar mijn volgende vraag : voor het maken van klassieke vakantie foto's, familie op terrasje, of bij een of ander bezienswaardigheid, welke van de boververmelde instellingen moet ik als default instellen en in welke omstandigheden moet ik ze wijzigen.

Dank voor elke reaktie !!

[Black B@ndit]

Re: Beeldstabilisatie en scherpstellen

Continu-IS: de beeldstabilisatie werkt vanaf het toestel is ingeschakeld
Voordeel: het beeld in de zoeker is gestabiliseerd
Nadeel: de toch al kleine accu zal heel wat sneller leeg zijn

Opname-IS: De beeldstabilisatie werkt pas als de ontspanknop ingedrukt wordt.
Voordeel: Geen extra stroomverbruik terwijl de camera ingeschakeld is, dit is de beste instelling voor de gewone foto's.
Nadeel: tijdens het maken van de compositie is er meer kans op bewegingsonscherpte op het schermpje van de camera, maar dat is niet echt een groot probleem, de beeldstabilisatie werkt wel degelijk tijdens het afdrukken.

Panning-mode: Die gebruik je bij foto's waarbij je het onderwerp (bijvoorbeeld een voorbij rijdende fietser) blijft volgen terwijl je de foto maakt.
Voordeel: De gewone IS werkt horizontale én verticale bewegingen tegen, en dat geeft problemen bij panning, met die panning-mode kan je dan zonder problemen horizontale bewegingen maken zonder dat het beeld begint te schokken.
Nadeel: Enkel bruikbaar voor panning-foto's omdat de andere standen bij gewone foto's beter werken (in alle richtingen dus).

Bij het scherpstellen met gezichtsdetectie gaat de camera op zoek naar iets wat op een gezicht lijkt. Zijn er meerdere gezichten tegelijk in beeld, dan zal de camera proberen om de scherptediepte zo te krijgen dat alle gezichten scherp op de foto komen (binnen de mogelijkheden natuurlijk).

Bij een compactje werk je best zoveel mogelijk met de AF ingeschakeld, handmatig scherpstellen is meestal vrij moeilijk. Of je nu de gewone AF gebruikt, de gezichtsdetectie of de servo-AF (sportfoto's, de AF blijft dan continu scherpstellen terwijl je de ontspanknop half ingedrukt houdt) gebruikt, dat hangt af van het onderwerp en het resultaat dat je wil bereiken.

[ivo1952]

Re: Beeldstabilisatie en scherpstellen

Dank u , Black B@ndit voor het antwoord, ik had al eerder willen reageren maar om een onbekende reden raakt ik niet eerder ingelogd.

Wat beeldstabilisatie betreft is het me al een stuk duidelijker.
Over het scherpstellen nog enkele vragen : Met de Ixus 850 IS is manueel scherpstellen niet mogelijk, Als ik AIAF (Artificial Intelligent Auto Focus, heb de betekenis van AIAF even moeten opzoeken) uitschakel krijg ik in het midden van het beeld een wit AF-kader dat bij half indrukken groen wordt, dit is me duidelijk.
Als ik AIAF aanzet krijg ik de ene keer slecht één kader, dan eens twee of drie of zelfs meer. En deze kaders bevinden eender waar op het schermpje Wie of wat bepaalt dit , en waarom soms meerdere kaders ?

Mag ik AF en AIAF eigenlijk als synoniem beschouwen ?

Onlangs met dit toestel een aantal foto's gemaakt van de skyline van Hong-Kong ( in het donker, vooral voor de enorme neonverlichting aan de ontzettend hoge gebouwen), nagenoeg geen enkele foto is scherp, welk zijn hiervoor de beste instellingen ?

[Black B@ndit]

Re: Beeldstabilisatie en scherpstellen

Bij AiAF worden alle scherpstelpunten (9 stuks bij een G9, ik weet niet hoeveel het er zijn bij die IXUS) gebruikt, de camera kiest dan zelf één of meerdere punten om op scherp te stellen, maar dat is lang niet altijd het punt dat jij zelf het scherpst wil.

Je zal ook kunnen kiezen voor het centrale AF-punt, je kan dan de ontspanknop half indrukken tot er scherpgesteld is op het onderwerp, je houdt dan de ontspanknop half ingedrukt terwijl je de foto juist kadreert, en dan pas druk je de ontspanknop helemaal in om de foto te maken.

Bij de meeste compactjes kan je ook kiezen voor "Flexizone", dan kan je het scherpstelpunt zelf op de juiste plaats zetten.

Normaal zou alles in de gebruiksaanwijzing moeten staan, als er geen boekje bijgeleverd is, dan moet je de pdf-bestanden op de cd eens doorzoeken, daar zit dan wel een complete nederlandstalige handleiding bij (dat is toch bij mijn G9 het geval, ik heb ze ook afgedrukt).

[ivo1952]

Re: Beeldstabilisatie en scherpstellen

Dat was een snelle reaktie ( ik blijf moeilijkheden hebben met inloggen, na ingeven user + paswoord, krijg ik scherm met de vermelding U bent ingelogd en vervolgens terug een scherm voor te registreren, kan enkel inloggen via de link in een welkomstmail !! )

Als er iets is bij de Canon waar ik niet tevreden over ben dan is het wel de handleiding, heb ze ook volledig uitgeprint, 145 bladzijden maar inhoudelijk niet erg goed, bladzijden opsommingen van mogelijkheden en dan vervolgens opnieuw alle mogelijkheden met wat meer uitleg,

Graag nog een antwoordje over mijn laatste vraag !!

[Black B@ndit]

Re: Beeldstabilisatie en scherpstellen

Je laatste vraag gaat eigenlijk specifiek over nachtfotografie, het is geen cameraprobleem, en je zal dan ook niet in de handleiding vinden hoe je het beste uit je camera kan halen bij dat soort foto's.

Voor DSLR's heb ik hier al geregeld een complete handleiding online gezet, maar omdat de meeste compactjes in de AV-stand maar een maximale sluitertijd van 1-2sec halen is die uitleg niet bruikbaar.

Met de G9 heb ik dit al getest:

-Begin met de camera op een statief te plaatsen.

-Gebruik de zelfontspanner (timerfunctie) om de camera zeker niet te bewegen tijdens het maken van de foto.

-Zet de iso op 100 (of lager als dat mogelijk is).

-In de TV-stand kies je een sluitertijd waarbij je de diafragmawaarde op het scherm niet in het rood ziet staan (even de ontspanknop half indrukken om dat te controleren). Als de diafragmawaarde op f8 in het rood staat, dan moet je een kortere sluitertijd kiezen omdat anders de foto overbelicht is. Staat f2,8 (of een wat groter getal in de tele-stand) in het rood, dan zal je een langere sluitertijd moeten kiezen omdat de foto anders onderbelicht wordt.

-Als je in de TV-stand geen bruikbare sluitertijd kan krijgen (de laagst-mogelijke diafragma-waarde (=grootste opening) blijft op rood als de sluitertijd al op 15' staat), dan is er te weinig licht om op de laagste iso-waarde te werken, en zal je toch de iso wat moeten verhogen (meestal lukt het wel op iso 100 en f2,8).
Je kan dan ook proberen om de lens zo kort mogelijk te houden, want dan is ze het lichtsterkst (bij maximale tele komt er veel minder licht binnen).

-Ik heb hier geen gebruiksaanwijzing van zo'n IXUS, maar waarschijnlijk staat de "ruisreductie bij lange sluitertijden" standaard ingeschakeld (is zo bij een G9). Die werkt dan vanaf sluitertijden van 1 sec en langer.
Het duurt dan ook veel langer vooralleer je de volgende foto kan maken, omdat er een tweede foto gemaakt met dezelfde sluitertijd wordt zonder dat de sluiter opengaat (de sensor krijg dan ondertussen geen licht, en ook het beeld in de zoeker blijft zwart). De ruis van die tweede foto wordt dan afgetrokken van de ruis in de eerste foto. Op die manier wordt de ruis weggewerkt, en ook de pixels die "kuren" krijgen bij die lange sluitertijden (de sensor wordt flink opgewarmd tijdens zo'n foto's, en dan heeft elke camera wel last van een aantal "hot pixels").

-De lichtmeting is ook belangrijk, het is mogelijk dat het met de standaard matrix-lichtmeting niet goed lukt. Je kan dan de lichtmeting met nadruk op het midden gebruiken, maar je kan ook de belichtingscompensatie verhogen (meestal moet je die 1/3 tot 2/3 verhogen als je met de matrix-meting werkt).

Ik hoop dat er niet teveel fouten inzitten, want het is weer een heel lange uitleg...



Voor de DSLR's heb ik dit al een hele tijd geleden gepost, en al heel veel keer herhaald:
De punten over witbalans en de scherpstel-moeilijkheden gelden ook voor een compactje. De grotere stervorming rond lichtpunten zal niet zo goed lukken met een compact, want die gaan maar tot f8.

-statief
-iso 100 (of 200 als je niet lager kan), de belichtingstijd speelt geen rol met een statief, daarom moet je geen hoge iso instellen
-AV stand (diafragmavoorkeuze)
-diafragma op f8-f16 (f16 geeft grotere stervorming rond lichtpunten) (aanpassing, het diafragma te ver dichtzetten geeft minder scherpe foto's)
-Timer of afstandsbediening gebruiken om trillingen te vermijden als je op het knopje drukt.
-Als je de mogelijkheid hebt voor "Mirror Lock Up" dan gebruik je die ook om trillingen van de opklappende spiegel te vermijden.
-Soms kan het moeilijk zijn om scherp te stellen, richt dan de camera op een lichter punt, druk de ontspanknop half in, en zet dan de camera weer op de juiste plaats en druk de ontspanknop dan verder in (One Shot AF gebruiken).
-Zet de "noise reduction bij lange sluitertijden" aan, (het duurt dan wel langer voor je de volgende foto kan maken).
-Gebruik geen UV-fliter, want daarmee krijg je veel sneller last van flare (rare lichtvlekken op de foto).
-Gebruik een zonnekap als je die hebt, ook om flare te vermijden.
-Probeer ook foto's te maken als het nog net niet helemaal donker is, die zijn meestal het mooist ("blauwe uurtje" noemen ze dat, maar dat duurt zo lang niet).
-Ik zet de witbalans altijd op automatisch voor nachtfoto's, daarmee behoud je de sfeer het best.
-Als je in de AV (A) stand werkt, hou dan wel de maximale sluitertijd in het oog, want die is bij de meeste camera's beperkt tot 30 sec. Als je dan het diafragma te ver dicht zet, wordt de foto onderbelicht omdat de sluiter niet langer dan 30 sec open blijft.
-Je zal wat moeten spelen met de belichtingscompensatie, want door de scherpe contrasten tussen de verlichte gebouwen en de zwarte achtergrond is de belichting niet altijd optimaal (bekijk de foto's op het schermpje om ze te beoordelen, en pas eventueel de belichtingscompensatie aan).
-Zorg voor een goed geladen akku, want bij lange sluitertijden verbruikt een camera een stuk meer.
-Als je IS of VR-lenzen gebruikt, zet dan de beeldstabilisatie uit, want ik heb zelf al een paar keer ondervonden dat die zorgt voor bewogen foto's als de camera op een statief gemonteerd is. Zonder beeldstabilisatie zijn de foto's dus scherper in dit geval.

[Keeskanon]

Re: Beeldstabilisatie en scherpstellen

Over het scherpstellen nog enkele vragen : Met de Ixus 850 IS is manueel scherpstellen niet mogelijk, Als ik AIAF (Artificial Intelligent Auto Focus, heb de betekenis van AIAF even moeten opzoeken) uitschakel krijg ik in het midden van het beeld een wit AF-kader dat bij half indrukken groen wordt, dit is me duidelijk.
Als ik AIAF aanzet krijg ik de ene keer slecht één kader, dan eens twee of drie of zelfs meer. En deze kaders bevinden eender waar op het schermpje Wie of wat bepaalt dit , en waarom soms meerdere kaders ?

Mag ik AF en AIAF eigenlijk als synoniem beschouwen ?

Wat dat AIAF betekent mag je meteen weer vergeten.
Het heeft 1 groot voordeel: het kan uit.
Ik adviseer het voorgoed uit te schakelen,

[ivo1952]

Re: Beeldstabilisatie en scherpstellen

Amai, Black B@ndit, dat was ene serieuze boterham, alleszins bedankt voor de moeite, heb het al twee maal met de nodige aandacht gelezen en zal het in de komende dagen nog wel eens moeten doen en uiteraard ook uit proberen.
Bedankt !