Haida Multi-Coating ND 1.8 64x filter

[noliko]

Deze morgen foto's proberen te nemen met mijn Nikon D7200 camera aan een meer om tot een mooi diffuus wateroppervlak te komen . Ik heb daar voor de Haida Multi-Coating ND 1.8 64x filter gebruikt . Camera in M- stand geplaatst , diafragma 6 en ISO 100 en gebruik gemaakt van een statief . Maar er is geen enkele goede foto uit gekomen . Wat doe ik verkeerd

[demuro]

Wat is er verkeerd aan de foto's??
Onderbelicht of overbelicht?
Niet het gewenste resultaat in het water??
Wat was de sluitertijd?? Vermoedelijk zit hier het ptobleem.
Ik zou diafragma verder toe draaien 11-16.
zo wordt je sluitertijd langer en heb je meer resultaat.
Als je een meer fotografeert,en er zit weinig beweging in het water,dan is her resultaat ook veel minder uitgesproken.
Water met veel beweging geeft betere resultaten.

[noliko]

Een foto is volledig wit . Sluitertijd 8" , diafragma 11 en Iso 100 . De andere foto is eigenaardig genoeg heel donker en toch met dezelfde instellingen als de foto die volledig wit was .

[pol parasol]

Uw filter geeft 6 stops reductie. Dus bij gemeten licht dat resulteert in diafragma 11, ISO100 en bv. 1/250 ga je naar een sluitertijd van 1/4” bij toepassing van het filter. Bij 8” belichting heb je inderdaad een serieuze overbelichting van maar liefst 5 stops, en dus een witte foto.
Btw, er is geen reden om met een ND-filter plots op M te gaan werken. Zet je toestel op A en op vaste ISO en je zal het beoogde effect zeker bekomen.

[noliko]

Mijn Haida Multi-Coating ND 1.8 64x filter hoeveel stops heeft deze filter en moet ge met deze filter draaien om de stops te bepalen zo als ik met mijn polarisatie filter draai om bv. de lucht blauwer te maken of om de schittering in het het water weg te halen ? Sorry voor deze vragen maar ik ben nog wat zoekend op dat gebied .

[demuro]

Je filter is een 6-stopsfilter,vast.Niet in te stellen.
Ofwel werk je met de A-stand of wel als dat niet gaat manueel.
Doe de lichtmeting,ISO 100,Diafragme 11-16 of hoger.
Dan filter erop en snelhied 6 stops naar beneden.
Daar de snelhieds instelling meestal met 1/3 stop corrigeert,zullen dat dus 6x3=18 kliks zijn.
Hoe weet je dat het per 1/3 correctie is?
Staat wel in de handleiding,of je zet je camera op 1/1000 en draai dan naar 1/500.Normaal zul je tussenstanden hebben,maar tel het aantal klicks tot 500.Zullen normaal dus 3 zijn.Dus 1 stop zijn 3 clicks.
Bij zeer lange sluitertijden,best zoeker afdekken.
Wil je nog iets meer filterstop,kun je je pola er nog opzetten,en maximaal draaien.Dar geeft nog 1.5 tot 2 stops erbij.
Succes.

[pol parasol]

Op de A-stand met het filter op de lens gaat dat vanzelf, want het licht wordt gemeten door de lens, zoals algemeen geweten. Basic.

[buurmanBert]

Uw filter is aan de zwakke kant om een sterk effect te bekomen op "mistig" stilstaand water.
Minimaal gebruik ik 9 stops en met sluitertijden van 30 seconden. Dan smeren de wolken ook mooi uit.
Om de reflectie van water aan het oppervlak te verminderen gebruik je een polarisatiefilter er bovenop. Let wel op. Die gaat ook nog een stop tegen houden op je licht.
Je kan dit niet zonder degelijk statief.
Ik lees hier ook het advies om op de A stand te werken. Dat zou ik sterk afraden omdat je dan ook nog eens met de complexiteit zit van het automaat. Op 10 stops tegenhouden functioneert die trouwens niet goed meer. Je moet dit in manueel gaan doen.
Ideaal werk je met de gekende sunny regel als dat kan of je gebruikt een lichtmeter waarbij je gaat compenseren voor je filters.

[pol parasol]

A-stand puur automatisch kan inderdaad soms problemen geven wegens tè weinig licht. Dan meet je het licht in A zonder filter, neem die gegevens over in M, schroef het filter er op en geef 6 stops meer sluitertijd. Of 8 stops als je er nog een pola bij op schroeft.

[buurmanBert]

A-stand puur automatisch kan inderdaad soms problemen geven wegens tè weinig licht. Dan meet je het licht in A zonder filter, neem die gegevens over in M, schroef het filter er op en geef 6 stops meer sluitertijd. Of 8 stops als je er nog een pola bij op schroeft.

Was het maar zo simpel.
Als uw onderwerp neutraal grijs is dan klopt uw stelling wel.

Maar er komt best wel wat meer bij kijken als je het automaat wil gebruiken.
Niet altijd is er te kiezen wat de reflectiewaarde is van uw onderwerp en dan gaat het net daar de mist in. Tevens speelt het ook nog een grote rol hoe de instellingen zijn voor de meetmethode.
Het is net die complexiteit beheersen dat het verschil maakt tussen een beginner en een gevorderd fotograaf.
Nu, het moet gezegd. Er zijn in deze veel wegen naar Rome. Het beheersen van lichtmeting is iets wat je moet aanleren. Ik begrijp dat TS hier nog geen ervaring mee heeft.

Net daarom adviseer ik een losse lichtmeter en de manuele stand. Je kan ze al kopen rond de 200 euro en zijn een ware aanwinst.
Het bespaart je een pak zorgen met een lichtmeter.
Soms kom je ook al ver met de sunny regels bij het fotograferen van landschappen bij daglicht.

Nadien kan je dan leren hoe je licht moet meten bij een manuele instelling van het toestel zonder extra lichtmeter.
En dan nog verder op kan je leren hoe je automaat hierbij kan helpen om dingen sneller te doen verlopen en zonder opvallend lichtmeter.

Het forum is een beetje te klein om dit uitvoerig uit te leggen allemaal.

[pol parasol]

Als ik TS was zou ik het toch maar eerst eens simpelweg op die manier proberen.

[lieven lens]

Het lijkt mij alsof je de belichtingsdriehoek niet goed onder de knie hebt. De ideale manier om die beter te snappen in de praktijk is een workshop volgen, bv bij peter poppe http://www.peterpoppe.com/en/workshops_en/

[Red Falcon]

Heel goeie tip Lieven.