D80 correctie overbelichting ?

[Henri1]

Vandaag eerste foto's met mijn nieuwe D80 + 18-200 VR gemaakt.

Fantastisch gevoel, erg snel.

Ik heb gewoon de "P stand" gebruikt.
Sommige foto's bij zonlicht zijn wat verbrandt in de lichte partijen (lucht). Lijkt wat op overbelichting.
Als ik die foto's op het lcd scherm van de camera belijk lichten die overbelichte gedeelten ook op.

Ik las hier op het forum ook al berichten dat sommige digitale SLR's dat wel eens hebben.

Kan ik ergens iets instellen dat die overbelichting op voorhand gecompenseerd wordt zodat ik achteraf niet moet gaan PhotoShoppen ?

Dank jullie op voorhand.

Henri

[Twizter]

ftp://ftp.nikon-euro.com/Manuals/ppY.../D80-Nl_05.pdf
RTFM

Blz. 54 wordt uitgelegd hoe je belichtingscorrectie kan doen.

[Henri1]

Dankjewel.

Heb het gevonden.

Heeft er iemand ervaring met de D80, iemand die uit ervaring weet hoeveel in 'min' de beste resultaten geeft ?

[D80]

Je kan in zonnige omstandigheden best 0,7 onderbelichten.
Dit is gewoon een kwestie van even checken en aanpassen. Soms is 1,3 nodig, soms 0,3 voldoende.

Ik hoor vaak dat dit hét probleem van de D80 is. Persoonlijk heb ik er geen problemen mee om zelf de belichting te corrigeren. Daarvoor heb ik uiteindelijk een reflex gekocht... om zoveel mogelijk zelf in handen te hebben.

Trouwens ik heb laatst een fotoreeks bekeken met een Canon 5D en AL de foto's waren minstens 0,7 onderbelicht. Zelfs meer dan twee stops ook. Maw bekijk het en pas aan.

[Twizter]

Fotografeer in RAW, zo heb je bij over of onderbelichting nog steeds de mogelijkheid dit aan te passen.
Ik heb met mijn D300 op sommige lenzen ook dat hij overbelicht (vooral de Sigma 50-500) maar dat is dan een beetje je materiaal kennen (vooral de beperkingen) en kan je al rekening mee houden bij het indrukken van "het knopje".

[FestinaLente]

Ik fotografeer meestal op diafragmavoorkeuze en gebruik de EV-knop die standaard op -0.3 staat bij de 18-200VR (behalve met flash). Een standaardwaarde is er niet. Op vakantie varieer ik ergens tussen +1 (met de zon mee, veel lichte partijen) en -2EV (tegen de zon in, met variabele partijen) met de belichting en kan ik bijna altijd komen tot een rechtsbelichte foto.

[bahu]

ik worstel zo'n beetje met hetzelfde probleem
@festinalente: hoe dikwijls moet je opnieuw proberen, vooraleer je een correct belichte foto bekomt?

[Henri1]

Dank voor alle reacties tot hiertoe.

We kunnen dus besluiten dat er niet zoiets bestaat als een ideale voorinstelling van de belichting.

Je zou dus haast bij iedere foto eentje moeten schieten en dan op het display kijken of de lichte partijen niet flikkeren. ALs dat zo is de camera een beetje in 'min' zetten en dan een nieuwe schieten.

Vroeger, in de jaren van de analoge SLR was dat allemaal niet zo'n probleem. Je keek door de zoeker, speelde wat met de sluitertijd en het diafragma en klaar was kees.
Had analoge film destijds dan een grotere marge waarin alles nog goed was of is digitaal zoveel gevoeliger ?

Ik ben nog een beetje overmand door de vele info die mijn toestel geeft alsook door zijn vele instellingsmogelijkheden. Kan ik uberhaupt door de zoeker kijkend hetzelfde doen als in de analoge SLR-tijd ?

[FestinaLente]

Oorspronkelijk geplaatst door bahu

ik worstel zo'n beetje met hetzelfde probleem
@festinalente: hoe dikwijls moet je opnieuw proberen, vooraleer je een correct belichte foto bekomt?

Ik kan dat vrij goed inschatten, en meestal is 't direct of van de tweede keer goed. Het instrument daarbij is het histogram, wat bij mij altijd actief staat. Het is voor mij belangrijker het histogram van de foto te zien, dan de foto zelf.
Ik wil toch even meegeven, dat niet één toestel een 100% juiste lichtmeting heeft. Een sensor van een camera gaat alles vergelijken met 18% grijswaarde. Het komt er op neer dat als je een wit of een zwart blad gaat fotograferen, de camera een grijs blad zal afleveren. Spelen met licht is een eerste oefening die je met je camera kan doen om te begrijpen wat de camera doet.
Neem een wit, een grijs en een zwart blad. Fotografeer ze samen, op één foto. Je zou dan wit, zwart en grijs moeten terugvinden in één foto, als hij correct belicht is. Fotografeer nu alleen het witte blad en alleen het zwarte blad, met dezelfde belichting en bekijk het resultaat... een grijs blad. Een wit blad ga je enkel wit kunnen maken door te overbelichten en een zwart blad door onder te belichten.
Als je volledig manueel werkt is het metertje onderaan in de zoeker belangrijk. Met diafragma en sluitertijd kan je dan komen tot een correcte belichting. Ik vind voor zo'n oefening het makkelijkst werken op diafragma voorkeuze. Je kan dan het ev-knopje gebruiken, dat je op je camera op twee verschillende manieren kan instellen : per halve stop of per 1/3de stop. Ik prefereer dit laatste, omdat je zo beter de correcte belichting kan vinden.
Een correct belichte foto is een foto die rechts belicht is... dit wil zeggen dat de pieken van het histogram zover mogelijk rechts ONDERAAN moeten aansluiten, zonder een piek te vormen tegen de rechterkant. Een kleine speling is makkelijk recht te zetten in photoshop door het bijstellen van de levels. Je kan vaak beter een iets onderbelichte foto hebben, dan één die uitgebrand wit heeft, want dat is niet te redden.
Hopelijk hebben jullie er iets aan... weet dat het niet abnormaal is dat je licht moet bijstellen, het is dus gewoon normaal.
Je toestel op 2 dagen kennen is niet mogelijk. Ik heb hem nu bijna een jaar en ik ken hem ongeveer een half jaar. Nu kan ik er mee spelen, in het begin is het zoeken. Elke D80 en DSLR gebruiker heeft dat moeten doen.

Mvg

Chris

[hub2805]

Oorspronkelijk geplaatst door FestinaLente

Een wit blad ga je enkel wit kunnen maken door te overbelichten en een grijs blad door onder te belichten.

Je bedoeld waarschijnlijk, in het tweede geval, een zwart blad.

[bahu]

(Dit is van horen zeggen, niet uit ervaring) Analoge camera's hadden (iets) minder last van uitgebrande delen omdat bij analoge film de overbelichte delen blijkbaar makkelijker te redden vallen. Bij digitiaal, eens je een vlak van puur wit (255,255,255) hebt, valt er niks meer te redden. Langs de andere kant kan een digitale foto naar't schijnt makkelijker details bewaren in de donkere delen, terwijl een analoge film nogal makkelijk volledig zwart werd.

Ik heb begrepen dat de D80 de donkerste delen van de foto correct probeert te belichten, omdat dit bij snapshots (bomma in de tuin, met tegenlicht) meestal het hoofdonderwerp is.

Ik speel graag met de belichting. Mijn AEL/AFL toets zorgt bij mij enkel voor exposure lock. Bij contrast-rijke scenes probeer ik op die manier te belichten voor het lichtste deel van de scene. Jammer genoeg blijft op die manier soms een deel van de historiek ongebruikt, omdat de D80 nu het lichtste deel van de scene pal in het midden van de historiek gaat plaatsen.

Ik heb het gevoel dat ik die AEL toets niet zo goed onder de knie heb. Ik heb ook het gevoel dat de AEL toets en de exposure compensation in principe nooit samen moeten worden gebruikt. Ik weet alleen nog niet welke methode uiteindelijk het vlugst en het zekerst zal werken.
En zo blijven we bezig

laatste bijgedachte: ik mis de live historiek van de compactjes, daar had ik omzeggens nooit verkeerd belichte foto's. Ik vergeet nog steeds dat de viewfinder geen uitgebrande plekken zal tonen als mijn belichting per ongeluk volledig verkeerd is :P

[Henri1]

Oorspronkelijk geplaatst door bahu

Ik vergeet nog steeds dat de viewfinder geen uitgebrande plekken zal tonen als mijn belichting per ongeluk volledig verkeerd is :P

Het LCD scherm van mijn D80 doet de uitgebrandde delen oplichten (flikkeren).

Als je daarop let zie je quasi onmiddellijk dat de foto overbelicht is.

ALs het een stil leven of zo is kan je dan direkt een 2de opname maken.
Tom Boonen op de muur van Geraardsbergen is echter andere koek.
Die gast gaat op commando niet terug naar beneden en weer naar boven fietsen

[D80]

Tom Boonen op de muur van Geraardsbergen is echter andere koek.
Die gast gaat op commando niet terug naar beneden en weer naar boven fietsen

...misschien voor een lijntje?

[FestinaLente]

Oorspronkelijk geplaatst door hub2805

Je bedoeld waarschijnlijk, in het tweede geval, een zwart blad.

Inderdaad een zwart blad (verbeterd).

[FestinaLente]

Oorspronkelijk geplaatst door bahu

(Dit is van horen zeggen, niet uit ervaring) Analoge camera's hadden (iets) minder last van uitgebrande delen omdat bij analoge film de overbelichte delen blijkbaar makkelijker te redden vallen. Bij digitiaal, eens je een vlak van puur wit (255,255,255) hebt, valt er niks meer te redden. Langs de andere kant kan een digitale foto naar't schijnt makkelijker details bewaren in de donkere delen, terwijl een analoge film nogal makkelijk volledig zwart werd.

Ik heb begrepen dat de D80 de donkerste delen van de foto correct probeert te belichten, omdat dit bij snapshots (bomma in de tuin, met tegenlicht) meestal het hoofdonderwerp is.

Ik speel graag met de belichting. Mijn AEL/AFL toets zorgt bij mij enkel voor exposure lock. Bij contrast-rijke scenes probeer ik op die manier te belichten voor het lichtste deel van de scene. Jammer genoeg blijft op die manier soms een deel van de historiek ongebruikt, omdat de D80 nu het lichtste deel van de scene pal in het midden van de historiek gaat plaatsen.

Ik heb het gevoel dat ik die AEL toets niet zo goed onder de knie heb. Ik heb ook het gevoel dat de AEL toets en de exposure compensation in principe nooit samen moeten worden gebruikt. Ik weet alleen nog niet welke methode uiteindelijk het vlugst en het zekerst zal werken.
En zo blijven we bezig

laatste bijgedachte: ik mis de live historiek van de compactjes, daar had ik omzeggens nooit verkeerd belichte foto's. Ik vergeet nog steeds dat de viewfinder geen uitgebrande plekken zal tonen als mijn belichting per ongeluk volledig verkeerd is :P

Mij is geleerd in de cursus digitale fotografie, dat het meest informatie in de lichte delen zit. Bovendien... hoe meer bits, hoe meer detail je terug uit de lichte delen in je foto kan toveren. Jpeg werkt in 8bits, de NEF van de D80 in 12bits. In photoshop werk je dan best met 16-bits raw, 12-bits kan je niet voorselecteren (in mijn versie toch niet). In de donkere delen zit detail, maar als je dit gaat ophalen, tover je daarmee ook ruis tevoorschijn. Vandaar dat men zegt "rechts belichten", het rechterdeel van het histogram proberen onderaan te laten aansluiten. Waar de pieken juist zitten in 't midden, links of rechts, maakt weinig uit, want da's afhankelijk van de kleuren en het licht dat in je foto zit.

AE-lock werkt eigenlijk simpel... je zet het licht vast. Als je het licht vast wil zetten op één deel van je foto, moet je wel spotlichtmeting gebruiken.
Ik gebruik het zelden, maar door de camera veel te gebruiken, kan ik vrij goed inschatten waar ik met het licht naartoe moet.

Wat Tom Boonen betreft... Meestal is die man niet eerst, maar wordt hij voorafgegaan door moto's. Testplaatje op de motorfietser en je weet waar je zit.

[bouk]

we moeten over en onderbelichten niet door elkaar halen hoor bij fel Zonlicht en/of sneeuw.
grt,bouk.

[FestinaLente]

Oorspronkelijk geplaatst door bouk

we moeten over en onderbelichten niet door elkaar halen hoor bij fel Zonlicht en/of sneeuw.
grt,bouk.

Da's waar bouk, maar rechts belichten wil niet zeggen overbelichten. Het gaat er maar om dat men weet hoe een sensor reageert op wat hij ziet...
Bij matrixmeting door de camera, gaat de camera een gemiddelde maken van het totale beeld. Als je dan donkere en lichte partijen in één foto hebt, is onderbelichten meestal de boodschap, omdat de lichte partijen er anders uitgebrand uitkomen.
Als je op een strand een foto maakt, naar zee met de zon in de rug, kan 't makkelijk zijn dat je een stop of anderhalf kan overbelichten. Je ziet dan bijna allemaal door de zon belichte dingen, en alles is licht in het plaatje. Zit je in een bos of in de bergen en wil je een landschap fotograferen, is onderbelichten vaak de boodschap. Met tegenlicht zal je meestal ook moeten onderbelichten. Het is hoe dan ook een beetje zoeken.
De oefening hierboven is enkel om aan te tonen hoe iedere sensor denkt, en niet alleen die van de D80. Als mensen denken dat hun toestel een slechte lichtmeting doet, is dat vaak niet waar. Het toestel denkt in "grijs" en vergelijkt alles met grijs.
Nu, die strandfoto, die je overbelicht hebt, is dan misschien op het computerbeeld veel te licht. Dan heb je totaal geen probleem, want je kan dan met levels en curves gaan spelen en hem verduisteren, en je gaat er dan van onderuit hoeveel detail je in uit een rechtsbelichte foto kan halen, zonder ruis.

[Henri1]

Vandaag een 5 tal verschillendefoto's gemaakt
Elke foto met verschillende belichtingen.
"nul" "min 0.7" "min1" "min 1.3" "min 1.7" "min 2"

Met de "nul" positie zijn de lichte gedeelte (lucht/wolken) bijna altijd overbelicht (licht in de rug).

De reeks wijst uit dat het ideale tussen "min1" en "min2" ligt.

Is er buiten de "hoge lichten" controle nog een andere meer betrouwbare manier om een genomen foto te beoordelen ?
Hoe doen jullie dat in het veld ?

Waar moet je dan specifiek op letten ?


Groetjes,

Henri

[bahu]

... en misschien ook niet onbelangrijk: waarschuwt de D80 op het schermpje ook als er slechts highlights in één enkele kleur voorkomen?
Onlangs waren enkele foto's van mijn knalrode auto uitgebrand, maar enkel in het rood natuurlijk. Ik herinner me niet meer of ik dat gechecked heb op de camera zelf.

[FestinaLente]

Oorspronkelijk geplaatst door Henri1

Is er buiten de "hoge lichten" controle nog een andere meer betrouwbare manier om een genomen foto te beoordelen ?
Hoe doen jullie dat in het veld ?

Waar moet je dan specifiek op letten ?


Groetjes,

Henri

Voor mij is het histogram het belangrijkst, maar ik check wel eens bij de hooglichten. "In the field" probeer ik een testfoto te maken, die als basis dient voor de lichtmeting.
Elke situatie is een beetje anders, en ik kan niet zeggen in die situatie dat...
Ik heb 't al eens aangegeven... standaard bij mij is -0,3stop. Soms moet ik overbelichten, maar dat gebeurt niet zo vaak. Meestal is het onderbelichten.
Wil je een veiligheidsmarge inbouwen, fotografeer dan in raw. 1 to 1,5 stop kan je zonder veel detailverlies of ruis "foefelen". Als je -0,3 als standaardwaarde neemt, is 0 al overbelicht. Bij mijn 50mm staat mijn toestel altijd standaard op -0,7 en zit mijn licht ook meestal goed.

Alles hangt er vanaf wat je fotografeert. Hoe meer donkere partijen je hebt, hoe meer licht de camera gaat bijgeven om er grijs van te maken, dus moet je onderbelichten. Overbelichten komt raar of zelden voor, behalve bij sneeuw omdat dan alles effectief wit is.

Speciaal ben ik even tussen mijn vakantiefoto's gaan kijken, en de meeste, in normale omstandigheden, zijn idd gemaakt op -0.33 EV en -0,67 EV. Overbelichten is dus al gaan naar 0. Er zitten er enkele tussen, waar heel veel donkere partijen in zitten, en daar heb ik tot 2 stops onderbelicht.

Voorbeeldjes met matrixmeting, op dezelfde dag :

-0,3 Voornamelijk lichte partijen (ziet de camera ongeveer als grijs, er zit weinig wit in)


-1 ongeveer 1/3de lichte partijen


-1,67 ongeveer 1/6de van de foto lichte partijen


Ik hoop dat deze foto's het een beetje verduidelijken. Vergis U niet aan die foto's... het was toen heel donker weer en schaduw tussen de straten, behalve op de eerste foto, toen de zon wat doorkwam.
Donkere partijen zijn een beetje opgelicht in raw.

[FestinaLente]

Oorspronkelijk geplaatst door bahu

... en misschien ook niet onbelangrijk: waarschuwt de D80 op het schermpje ook als er slechts highlights in één enkele kleur voorkomen?

Ongeacht in welke kleur er highlights zitten, hij waarschuwt altijd.

[Henri1]

Hallo FestinaLente


Wil je een veiligheidsmarge inbouwen, fotografeer dan in raw. 1 to 1,5 stop kan je zonder veel detailverlies of ruis "foefelen". Als je -0,3 als standaardwaarde neemt, is 0 al overbelicht. Bij mijn 50mm staat mijn toestel altijd standaard op -0,7 en zit mijn licht ook meestal goed.
Eerst en vooral een vraag over fotograferen in NEF-RAW
Dan moet je alle foto's door een fotoprogramma halen eer je ze op een computer kan gebruiken ?
Is dat niet heel veel werk ?
Hoeveel plaats nemen deze beelden in op de geheugenkaart ?
Ik heb op aanraden van de fotoboer mijn toestel ingesteld op JPEG NORMAAL. Dat resulteert in ongeveer 2,3 MEG per foto. Hij raadde FINE af in geval van normale foto's. Wat is jou mening hierover en met welke instelling gebruik jij je toestel?


Voor mij is het histogram het belangrijkst, maar ik check wel eens bij de hooglichten. "In the field" probeer ik een testfoto te maken, die als basis dient voor de lichtmeting.
je bedoeld die curves (wit/RGB) ?
Wat moet je daar precies zien? Bij sommige foto's is er over de volledige breedte "aanduiding", bij andere weer niet. Ik kan daar niet direkt mee verder....


Ik heb 't al eens aangegeven... standaard bij mij is -0,3stop. Soms moet ik overbelichten, maar dat gebeurt niet zo vaak. Meestal is het onderbelichten.
Mijn "probeersels hebben uitgewezen dat -0,7 à -1,0 echt wel een minimum zijn.


Alles hangt er vanaf wat je fotografeert. Hoe meer donkere partijen je hebt, hoe meer licht de camera gaat bijgeven om er grijs van te maken, dus moet je onderbelichten.
Is dat bij alle digitale DSLR's zo ?
Bij mijn ex Nikon compactje kan ik me dat allemaal niet zo goed meer herinneren. Het kan natuurlijk zijn dat ik toen niet zo kritisch was....

Dan je wel voor je uitleg.

Gr. Henri

[Pol Callens]

Oorspronkelijk geplaatst door Henri1

Hallo FestinaLente


Wil je een veiligheidsmarge inbouwen, fotografeer dan in raw. 1 to 1,5 stop kan je zonder veel detailverlies of ruis "foefelen". Als je -0,3 als standaardwaarde neemt, is 0 al overbelicht. Bij mijn 50mm staat mijn toestel altijd standaard op -0,7 en zit mijn licht ook meestal goed.
Eerst en vooral een vraag over fotograferen in NEF-RAW
Dan moet je alle foto's door een fotoprogramma halen eer je ze op een computer kan gebruiken ?
Is dat niet heel veel werk ?
Hoeveel plaats nemen deze beelden in op de geheugenkaart ?
Ik heb op aanraden van de fotoboer mijn toestel ingesteld op JPEG NORMAAL. Dat resulteert in ongeveer 2,3 MEG per foto. Hij raadde FINE af in geval van normale foto's. Wat is jou mening hierover en met welke instelling gebruik jij je toestel?


Voor mij is het histogram het belangrijkst, maar ik check wel eens bij de hooglichten. "In the field" probeer ik een testfoto te maken, die als basis dient voor de lichtmeting.
je bedoeld die curves (wit/RGB) ?
Wat moet je daar precies zien? Bij sommige foto's is er over de volledige breedte "aanduiding", bij andere weer niet. Ik kan daar niet direkt mee verder....


Ik heb 't al eens aangegeven... standaard bij mij is -0,3stop. Soms moet ik overbelichten, maar dat gebeurt niet zo vaak. Meestal is het onderbelichten.
Mijn "probeersels hebben uitgewezen dat -0,7 à -1,0 echt wel een minimum zijn.


Alles hangt er vanaf wat je fotografeert. Hoe meer donkere partijen je hebt, hoe meer licht de camera gaat bijgeven om er grijs van te maken, dus moet je onderbelichten.
Is dat bij alle digitale DSLR's zo ?
Bij mijn ex Nikon compactje kan ik me dat allemaal niet zo goed meer herinneren. Het kan natuurlijk zijn dat ik toen niet zo kritisch was....

Dan je wel voor je uitleg.

Gr. Henri

Even dit lezen : http://www.fredmiranda.com/A16/

Je zal waarschijnlijk een klaardere kijk hebben op belichting en hoe een sensor reageert op licht. Doe eens de oefening met je meter op spot en je zal zien dat dit klopt.
Als je matrix-metered moet je ervan uitgaan dat je lichtmeter rekening houdt met het gehele beeld en dat hij dan compromissen moet maken. Zoals FestinaLente beschijft moet je dan om het goed te doen nagaan hoeveel de verhouding van lichte of donkere partijen in je beeld is, en aan de hand daarvan over-of onderbelichten.
Goed belichten is in de fotografie waar het hem om gaat. En dat is zeker niet altijd gemakkelijk.
En het is zoals de schrijver van dit artikel zegt. Men mag niet persé schrik hebben van één of ander uitgebrand gedeelte. Als je iets echt puur wit wil zullen je highlights wel knippperen.

Groetjes,
Pol.

[Henri1]

Oorspronkelijk geplaatst door Pol Callens

Even dit lezen : http://www.fredmiranda.com/A16/

Dankjewel Pol.

Het ziet ernaar uit dat ik dringend een goed leerboek moet kopen voor mijn D80.

Suggesties zijn welkom.

[photogRAF]

Om tot de juiste belichting te komen kan men gebruik maken van het zonesysteem. Hierbij bekijkt men het beeld dat men wil weergeven en men deelt het op in 10 verschillende zone's wan maximaal wit tot maximaal zwart.
Elke zone heeft een belichtingstrap van 1 stop. Op deze mannier kan je een spotmeting uitvoeren op een deel met voor jou middengrijs tinten (5) en je hebt een correcte belichting. Meet je op een wit vlak (zone 2) dan zal je om detail hierin te bekomen 2 stops moeten compenseren.



Het systeem heeft zo zijn voor en tegenstanders, vele fotografen beweren tegenwoordig dat dit systeem omslachtig en voorbijgstreefd is. Maar hiermee oefenen geeft wel een beeld van de werking van de lichtmeter en de belichtingscompensatie.