wie heeft ervaring met de sony DSC-H2

[fredjes]

HALLO
ik ben op zoek naar iemand die ervaring heeft met het foto graferen
met de sony DSC-H2 .
ik heb net de camera binnen en heb echt helemaal geen verstand van foto's maken .
ik heb hem speciaal gekocht om mooi foto's te kunnen maken als wij [ vrouw en ik ] op vacantie gaan .
ik wil de foto's op dvd zetten om ze dan later te bijken op de TV [dvd ] .
ik zoek iemand die ik kan en mag e-mailen voor raad en daad wat betreft
instellingen enz enz van de sony DSC-H2zo dat ik na enige tijd vertrouwd met de camera kan omgaan .
ik ben niet jonste meer dus graag een beetje gedult met me
WIE wil de uitdaging aan om me te helpen
mijn dank is bij voorbaat al groot
fred

[vanslycken]

Re: wie heeft ervaring met de sony DSC-H2

Ik heb een H1, ik geloof dat die in essentie dezelfde zijn.
Ik ben nog niet zo enorm lang bezig met fotografie, maar met die H1 heb ik wel zeer mooie vakantiefoto's gemaakt.
Ik gebruik dit toestel uitsluitend op de stand M, al veronderstel ik dat de stand P ook van pas kan komen als het sneller moet gaan... de volautomatische stand raad ik af, je hebt veel te weinig controle over je toestel.
Als er niet te veel licht is kan je met het LCD-scherm werken, maar ik gebruik normaal gesproken de zoeker. Verbruikt (denk ik) iets minder batterijen, en als er licht invalt wordt die LCD toch snel moeilijk zichtbaar. Dus als je een zonnige vakantie tegemoet gaat: zeker de zoeker gebruiken.
Ik weet niet of je een bril draagt; ik ben licht bijziend, en voor mij is het beter om mijn bril af te zetten (of omhoog te schuiven) als ik door de zoeker kijk, omdat je - in tegenstelling tot bij een SLR - niet "door de lens naar het object" kijkt, maar je kijkt eigenlijk direct naar wat de sensor ziet, en dat zit een stuk dichterbij dan het echte onderwerp. Kort gezegd: misschien kan je door de zoeker beter zonder bril kijken, test het eens.
Als je het toestel op de stand M zet, ziet het scherm er misschien wat intimiderend uit, maar dat valt best mee. Rechtsonder zie je iets als volgt:

50 F3.5 -0.7EV

Dit zijn achtereenvolgens de belichtingstijd, dus de tijd gedurende dewelke het toestel "trekt", en het diafragma (de opening van de lens, m.a.w. de hoeveelheid licht die de lens binnenlaat).
De belichting wordt uitgedrukt in delen van een seconde, als er bvb 50 staat, is dat 1/50e van een seconde. Als er een "-teken achterstaat tel je in seconden. Als er dus staat 2 is het een halve seconde, staat er 2" dan is het 2 seconden. Het toestel gaat tot van 1/1000e tot 30 seconden geloof ik. Automatisch wordt er bij langere tijden wat aan gewerkt om de ruis tegen te gaan (er verschijnt dan NR voor het cijfer), dan kan het wat langer duren eer de gemaakte foto op je scherm verschijnt.
Het tweede cijfer, het diafragma, geeft aan hoeveel licht de lens binnenlaat. Ik moet eerlijk zeggen, meestal laat ik dit op het kleinste getal (dat is gek genoeg het meeste licht) staan, tenzij er bvb heel erg veel zon is en je foto zelfs bij 1/1000e nog overbelicht zou zijn. Bij SLR's moet men voor de diafragma-waarde soms een groter getal kiezen, omwille van de scherptediepte (dat wil zeggen, objecten die een eindje vóór of achter datgene liggen waar je op scherpstelt, worden bij een kleine scherptediepte onscherp weergegeven. Leuk voor portretten, minder leuk voor landschapjes en zo), maar met dit toestel heb ik nog maar zelden ondervonden dat de scherptediepte niet goed is (dat ligt aan de andere sensor t.o.v. een SLR). Eén nadeel daaraan is dat het met dit soort toestellen ook extreem moeilijk is om bvb een portret te fotograferen waarbij de achtergrond helemaal onscherp is. Niks aan te doen.
De EV-waarde is hoeveel de door jou ingestelde belichting afwijkt van de "ideale" belichting die de camera zou kiezen (uiteraard kan jij beter inschatten wat je wil dan de camera). Ik heb eerder de neiging wat minder te gaan belichten, dus dan krijg je negatieve EV-waarden.
door op het instelwieltje vooraan het toestel te duwen kan je één van de twee variabelen veranderen, meestal verander ik dus de sluitertijd. (In feite kan je dus hetzelfde bekomen door je toestel op de stand A te zetten en het diafragma op de kleinste waarde te zetten, en dan je EV-waarde te regelen, of, als je niet inzit met die diafragmawaarde, kan je het toestel ook op P zetten en de EV-waarde regelen).
De details hierover zoek je best even op in je handleiding, anders zit ik hier morgen nog te typen.
Dan neem je dus je onderwerp in het vizier (let op, als je sluitertijd heel kort staat blijft alles zwart (behalve die cijfertjes), staat hij te lang dan wordt alles helwit). Nu kan je met die sluitertijd wat bijregelen tot de foto op je schermpje je aanstaat, dan druk je de ontspanknop half in en als hij scherp staat druk je af.
Wat ook niet slecht is: als je de kleur van de foto "onnatuurlijk" vindt, kan het zijn dat het fototoestel per ongeluk een verkeerde witbalansinstelling heeft gekozen. Druk op "menu" en kies dan "WB" om die instelling te veranderen. De witbalans geeft een bepaalde "tint" aan de foto, we willen dit meestal zo neutraal mogelijk. De instelmogelijkheden zijn o.a. gloeilamplicht, zonlicht, bewolkt, TL-licht,... -- vooral als je bvb een object fotografeert dat verlicht wordt (bvb verlicht kasteel 's nachts) kan je best zelf kijken of je beter resultaat haalt met een handmatig ingestelde witbalans.
Dan is er nog het focus-knopje bovenaan op het toestel, daarmee kan je regelen of het toestel focust op een punt dat jij in het midden van het beeld zet, ofwel zelf zoekt naar een scherpstelpunt over de breedte van het beeld, ofwel kan je ook handmatig het focuspunt instellen. Dat laatste vind ik niet zo simpel, en gebruik ik enkel in nood (bvb als er snel moet gefotografeerd worden en je niet wil dat de camera na elke foto weer z'n tijd moet nemen om scherp te stellen, want dat kan - zeker bij weinig licht - wel even duren).

De ISO-waarde laat je best op een zo laag mogelijke waarde staan, bij waarden 200 of 400 vind ik de ruis erg storend. Laat liefst op 64 staan.
PFX is wel leuk, daar kan je kiezen voor sepia of zwart-wit, en je ziet ook meteen het resultaat op het scherm.
De lichtmeetfunctie staat bij mij meestal op "multi", op die manier wordt het licht een beetje "gemiddeld" gemeten over je hele beeld. Aangezien ik de belichting toch "op het zicht" doe (je kijkt gewoon of datgene wat op je scherm komt je aanstaat) maakt het op mijn manier weinig uit wat het toestel meet.

Voorts: "datum/tijd" laat ik altijd UIT staan, anders heb je zo 'n lelijke datumindicatie op je foto die je er nooit meer uit krijgt tenzij door ze weg te knippen; de datum waarop een foto gemaakt is wordt toch opgeslagen met de foto.
En nog een laatste opmerking: bij langere belichtingstijden gebruik je best een statief. Dankzij de "supersteadyshot" bibbercorrectie kan je "stillevens" wel scherp fotograferen tot zeer lange tijden (met een SLR ondenkbaar zonder peperdure lens), maar zo vanaf een 10e van een seconde wordt het toch al héél moeilijk om nog een treffelijke foto te maken.

Ik hoop dat ze de H2 niet TE veel veranderd hebben tov de H1, of mijn werk was nutteloos...
bij vragen: stel maar...

P.S. Ik woon in Waasmunster, Belgium als je zin hebt om eens een zondag af te komen of ergens af te spreken, stel maar voor. Door de week gaat het niet, want ik werk meestal 6/7.

P.P.S. Mag ik het volgende aanraden als je nogal wat foto's wil nemen op vakantie? Neem minstens 6 batterijen (3 sets dus) mee. Zorg dat ze altijd opgeladen worden 's avonds. Ik heb op mijn vakantie dit voorjaar weinig dagen gehad dat er geen twee sets leeg waren. En als je echt zeker wil zijn: steek nog twee alkaline-batterijtjes bij in je tas voor in uiterste nood. Tip 2: ik weet niet hoeveel geheugen je gekocht hebt; met 1G kan je wel al wat doen, maar ik heb voor 't zekerste toch een tweede kaartje van 512M bij me. Ook leuk als je eens een filmpje wil maken, daarmee kan je dan dat tweede kaartje vullen. Oh, wat die filmpjes betreft: echt denderend is die kwaliteit natuurlijk niet, maar wel leuk om eens een onnozelheid te filmen.

[fredjes]

Re: wie heeft ervaring met de sony DSC-H2

Ik heb een H1, ik geloof dat die in essentie dezelfde zijn.
Ik ben nog niet zo enorm lang bezig met fotografie, maar met die H1 heb ik wel zeer mooie vakantiefoto's gemaakt.
Ik gebruik dit toestel uitsluitend op de stand M, al veronderstel ik dat de stand P ook van pas kan komen als het sneller moet gaan... de volautomatische stand raad ik af, je hebt veel te weinig controle over je toestel.
Als er niet te veel licht is kan je met het LCD-scherm werken, maar ik gebruik normaal gesproken de zoeker. Verbruikt (denk ik) iets minder batterijen, en als er licht invalt wordt die LCD toch snel moeilijk zichtbaar. Dus als je een zonnige vakantie tegemoet gaat: zeker de zoeker gebruiken.
Ik weet niet of je een bril draagt; ik ben licht bijziend, en voor mij is het beter om mijn bril af te zetten (of omhoog te schuiven) als ik door de zoeker kijk, omdat je - in tegenstelling tot bij een SLR - niet "door de lens naar het object" kijkt, maar je kijkt eigenlijk direct naar wat de sensor ziet, en dat zit een stuk dichterbij dan het echte onderwerp. Kort gezegd: misschien kan je door de zoeker beter zonder bril kijken, test het eens.
Als je het toestel op de stand M zet, ziet het scherm er misschien wat intimiderend uit, maar dat valt best mee. Rechtsonder zie je iets als volgt:

50 F3.5 -0.7EV

Dit zijn achtereenvolgens de belichtingstijd, dus de tijd gedurende dewelke het toestel "trekt", en het diafragma (de opening van de lens, m.a.w. de hoeveelheid licht die de lens binnenlaat).
De belichting wordt uitgedrukt in delen van een seconde, als er bvb 50 staat, is dat 1/50e van een seconde. Als er een "-teken achterstaat tel je in seconden. Als er dus staat 2 is het een halve seconde, staat er 2" dan is het 2 seconden. Het toestel gaat tot van 1/1000e tot 30 seconden geloof ik. Automatisch wordt er bij langere tijden wat aan gewerkt om de ruis tegen te gaan (er verschijnt dan NR voor het cijfer), dan kan het wat langer duren eer de gemaakte foto op je scherm verschijnt.
Het tweede cijfer, het diafragma, geeft aan hoeveel licht de lens binnenlaat. Ik moet eerlijk zeggen, meestal laat ik dit op het kleinste getal (dat is gek genoeg het meeste licht) staan, tenzij er bvb heel erg veel zon is en je foto zelfs bij 1/1000e nog overbelicht zou zijn. Bij SLR's moet men voor de diafragma-waarde soms een groter getal kiezen, omwille van de scherptediepte (dat wil zeggen, objecten die een eindje vóór of achter datgene liggen waar je op scherpstelt, worden bij een kleine scherptediepte onscherp weergegeven. Leuk voor portretten, minder leuk voor landschapjes en zo), maar met dit toestel heb ik nog maar zelden ondervonden dat de scherptediepte niet goed is (dat ligt aan de andere sensor t.o.v. een SLR). Eén nadeel daaraan is dat het met dit soort toestellen ook extreem moeilijk is om bvb een portret te fotograferen waarbij de achtergrond helemaal onscherp is. Niks aan te doen.
De EV-waarde is hoeveel de door jou ingestelde belichting afwijkt van de "ideale" belichting die de camera zou kiezen (uiteraard kan jij beter inschatten wat je wil dan de camera). Ik heb eerder de neiging wat minder te gaan belichten, dus dan krijg je negatieve EV-waarden.
door op het instelwieltje vooraan het toestel te duwen kan je één van de twee variabelen veranderen, meestal verander ik dus de sluitertijd. (In feite kan je dus hetzelfde bekomen door je toestel op de stand A te zetten en het diafragma op de kleinste waarde te zetten, en dan je EV-waarde te regelen, of, als je niet inzit met die diafragmawaarde, kan je het toestel ook op P zetten en de EV-waarde regelen).
De details hierover zoek je best even op in je handleiding, anders zit ik hier morgen nog te typen.
Dan neem je dus je onderwerp in het vizier (let op, als je sluitertijd heel kort staat blijft alles zwart (behalve die cijfertjes), staat hij te lang dan wordt alles helwit). Nu kan je met die sluitertijd wat bijregelen tot de foto op je schermpje je aanstaat, dan druk je de ontspanknop half in en als hij scherp staat druk je af.
Wat ook niet slecht is: als je de kleur van de foto "onnatuurlijk" vindt, kan het zijn dat het fototoestel per ongeluk een verkeerde witbalansinstelling heeft gekozen. Druk op "menu" en kies dan "WB" om die instelling te veranderen. De witbalans geeft een bepaalde "tint" aan de foto, we willen dit meestal zo neutraal mogelijk. De instelmogelijkheden zijn o.a. gloeilamplicht, zonlicht, bewolkt, TL-licht,... -- vooral als je bvb een object fotografeert dat verlicht wordt (bvb verlicht kasteel 's nachts) kan je best zelf kijken of je beter resultaat haalt met een handmatig ingestelde witbalans.
Dan is er nog het focus-knopje bovenaan op het toestel, daarmee kan je regelen of het toestel focust op een punt dat jij in het midden van het beeld zet, ofwel zelf zoekt naar een scherpstelpunt over de breedte van het beeld, ofwel kan je ook handmatig het focuspunt instellen. Dat laatste vind ik niet zo simpel, en gebruik ik enkel in nood (bvb als er snel moet gefotografeerd worden en je niet wil dat de camera na elke foto weer z'n tijd moet nemen om scherp te stellen, want dat kan - zeker bij weinig licht - wel even duren).

De ISO-waarde laat je best op een zo laag mogelijke waarde staan, bij waarden 200 of 400 vind ik de ruis erg storend. Laat liefst op 64 staan.
PFX is wel leuk, daar kan je kiezen voor sepia of zwart-wit, en je ziet ook meteen het resultaat op het scherm.
De lichtmeetfunctie staat bij mij meestal op "multi", op die manier wordt het licht een beetje "gemiddeld" gemeten over je hele beeld. Aangezien ik de belichting toch "op het zicht" doe (je kijkt gewoon of datgene wat op je scherm komt je aanstaat) maakt het op mijn manier weinig uit wat het toestel meet.

Voorts: "datum/tijd" laat ik altijd UIT staan, anders heb je zo 'n lelijke datumindicatie op je foto die je er nooit meer uit krijgt tenzij door ze weg te knippen; de datum waarop een foto gemaakt is wordt toch opgeslagen met de foto.
En nog een laatste opmerking: bij langere belichtingstijden gebruik je best een statief. Dankzij de "supersteadyshot" bibbercorrectie kan je "stillevens" wel scherp fotograferen tot zeer lange tijden (met een SLR ondenkbaar zonder peperdure lens), maar zo vanaf een 10e van een seconde wordt het toch al héél moeilijk om nog een treffelijke foto te maken.

Ik hoop dat ze de H2 niet TE veel veranderd hebben tov de H1, of mijn werk was nutteloos...
bij vragen: stel maar...

P.S. Ik woon in Waasmunster, Belgium als je zin hebt om eens een zondag af te komen of ergens af te spreken, stel maar voor. Door de week gaat het niet, want ik werk meestal 6/7.

P.P.S. Mag ik het volgende aanraden als je nogal wat foto's wil nemen op vakantie? Neem minstens 6 batterijen (3 sets dus) mee. Zorg dat ze altijd opgeladen worden 's avonds. Ik heb op mijn vakantie dit voorjaar weinig dagen gehad dat er geen twee sets leeg waren. En als je echt zeker wil zijn: steek nog twee alkaline-batterijtjes bij in je tas voor in uiterste nood. Tip 2: ik weet niet hoeveel geheugen je gekocht hebt; met 1G kan je wel al wat doen, maar ik heb voor 't zekerste toch een tweede kaartje van 512M bij me. Ook leuk als je eens een filmpje wil maken, daarmee kan je dan dat tweede kaartje vullen. Oh, wat die filmpjes betreft: echt denderend is die kwaliteit natuurlijk niet, maar wel leuk om eens een onnozelheid te filmen.

pffffffff wat een info zeg dat is even lezen , maar dat geef niet ik heb er er graag voor over hoor , maar er komt een hoop bij kijken ik heb nog enkele maanden te oefenen dat is weer een voor deel .
wij gaan naar Thailand toe dus is het vaak zonnig , dat van die baterijen is een goede tip , en van dat geheugen , nee die heb ik nog niet maar wat raad jij me aan ???
hoeveel foto's kan ik op bv 1 gb kwijt
en welke resolutie moet ik nemen om mijn foto's zo groot mogelijk op dvd te zetten en ze dus zo groot mogenlijk op tv te zien
groetjes
van uit nederland
Fred

[vanslycken]

Re: wie heeft ervaring met de sony DSC-H2

Op een kaartje van 1G krijg je 300 à 400 foto's... maar als je een filmpje maakt staat het zo vol.
Neem je een laptop mee om ze direct op te zetten? Anders moet je maar inschatten hoeveel foto's je per dag gaat nemen... schat toch een minimum van 50, maar als je echt graag foto's neemt kan je gerust een kaartje volmaken op één dag...
De foto's neem je best altijd op de maximum resolutie...
Wat wellicht ook een aanrader is is een polarisatiefilter, daarmee krijg je niet alleen mooie blauwe luchten, maar kan je eventueel ook nog wat verdonkeren als je op je minimale belichting en grootste diafragmagetal nog overbelichte foto's hebt...

Wat je zoekt is een 58mm circulaire polarisatiefilter.

[fredjes]

Re: wie heeft ervaring met de sony DSC-H2

hoi Stefaan
ik heb inmiddels een gehuegen kaart van 2 GB er in zitten en nog eens een kaart van 2GB als reserve
ik ben nu een beetje aan het oefenen met mijn camera zo dra ik wat tijd over heb .
ik ga morgen al vast 2 setjes baterijen er bij halen [ oplaadbaar ]
moet ik komende tijd alleen nog even uit op de 58mm circulaire polarisatiefilter
nu nog een paar mooie dagen met veel zon dan kan ik het een en ander uit proberen . [ intellingen ]
zo als je zelf leest ben ik ontzettend blij met jou adviezen en je zal zeker
nog wel wat vragen van me krijgen
dank en groeten
Fred