zijn er nog fotoclubs waar film aan bod komt?

[Spanik]

Zijn er in de regio gelegen tussen Brussel-Ninove-Aalst-Dendermonde-Mechelen nog fotoclubs waar film een rol speelt? Liever niet in Brussel stad.

Ik blijf teveel problemen hebben met ontwikkelen en verder verwerken. Met boeken, websites en film verknoeien zal het ooit wel lukken, maar het is moeilijk om gemotiveerd te blijven als je eigenlijk nooit iets toonbaars eruit krijgt tenzij met veel toeval en geluk. (ik bedoel technisch toonbaar, artistiek is het bij mij altijd niks )

Ja, er is de website van VBF maar daar vind je weinig info en maar zelden een link naar de website van de club. (of hebben die clubs geen sites?) En als er al een link naar de website is, dan weet je meestal nog niets meer....

[Mauritsius]

Hallo Spanik;
Wat bedoel je eigenlijk met " problemen hebben " ?
Wil je gewoon ontwikkelen en afdrukken onder de vergroter of ontwikkelen en scannen en nog een vraagje : met Z/W film of kleurenfilm ?
Laat maar horen ; hopelijk kan ik je verder helpen .
Mvg
M auritsius

[Spanik]

Ik slaag er niet in om 2x hetzelfde resultaat te hebben na ontwikkeling. Er is geen enkele consistentie in het resultaat alhoewel ik "hetzelfde" doe.

Een van de laatste zaken was dat ik verschillende films (foma 100, FP4, adox 100, delta 100) vlak na elkaar belicht heb. Dus chassis in, belichten, chassis vervangen etc. Zelfde camera, zelfde lens, zelfde belichting (ongeveer, fp4 is eerder iso 125) op statief met draadontwpanner etc. De ontwikkeling was volgens elk van de films hun datasheet van de fabrikant met HC110. Resultaat was letterlijk van prima tot compleet +/- 3 stops ernaast met compleet dichtgelopen zwart. Scherpte is ook de ene keer met ongelooflijk detail en de volgende lijkt het wel met een instamatic vanuit een rijdende auto gemaakt. Een 4x5 pinhole is vaak scherper dan een foto gemaakt met een echte lens. En toch ligt het niet aan die lens want de volgende foto is gewoon prima.

Heb ook voor de eerste keer 2 kleurfilms (120) ontwikkeld. Prima in het midden, magenta kleurzweem aan de rand. En geen enkele relatie met bvb de positie in de tank te vinden.

Ik krijg er geen vat op waar de fout ligt (of wat die ook maar kan zijn). En dat maakt me radeloos. Eigenaardig is dat dit enkel met vlakfilm zo is. Met 120 z/w film lukt het best.

Aan vergroten ga ik niet beginnen als ik geen 2x na elkaar een deftig negatief kan bekomen. Voorlopig is het scannen met een V700. En ik denk dat daar ook nog veel te leren valt.

Het internet is fijn, maar in dit geval krijg je zo van die reacties die je geen bal vooruit helpen zoals "het ligt aan de temperatuur". Nu ja, als je 6 vlakfilmen tegelijk in de tank doet en 2 komen er prima uit en 4 bijna zwart terwijl je die 6 foto's binnen de 2 minuten na elkaar genomen hebt met dezelfde camera en lens.... Een discussie met de camera en andere rommel erbij met een echt persoon zou denk ik sneller tot resultaat lijden. Ook al is dat resultaat dat alles op Ebay gaat.

[palombian]

Toen ik in mijn (lang vervlogen) jeugd zelf ontwikkelde was de mening dat kleurenfilm zo moeilijk (en duur) was dat het geen zin had hiermee als amateur te beginnen.
De bedoeling was natuurlijk in de eerste plaats om foto's te maken .

[Spanik]

De kleur ontwikkeling was een probeersel. Ik heb eens per ongeluk 2 dozen 4x5 kleurfilm gekocht. En vermits die laten ontwikkelen helemaal onbetaalbaar is heb ik het zelf geproberd met een Portra in 120 formaat.

Maar zelfs z/w is een ramp. Hier de scans van 4 van de filmen:






Alle 4 direct na elkaar genomen. Camera is een Wista 45, lens een Fujinon CM-W 180, belichting gemeten als invallens licht met een Sekonic L758, iso 100 (125 voor de fp-4) en opening f/22, tijd 1/30 (met correctie voor de fp-4), scherpstelling met een loupe 8x. Kennelijk zijn er 2 ontwikkeld met ID11 en 2 met HC110 volgens mijn notities. Ontwikkeling in een Jobo CPE2 bij 20 °C. Filmen en ontwikkeltijden waren:

- delta 100, ID11 8:30
- fp4+, ID11, 8:30
- adox chsII100, HC110 B, 6:00
- fomapan 100, HC110 B, 6:00

[palombian]

Zo nauw stak het niet bij zwart-wit, er moet iets anders aan de hand zijn.

Heb je al nagekeken of de instellingen die de lichtmeter geeft kloppen ?
Komt de opening van de lens overeen met wat je op de instelring ziet ?
Is de sluitertijd nog correct ?

[Mauritsius]

Als het wat misgaat ligt de fout meestal in een klein hoekje dat over het hoofd gezien word , je moet dan zeker niet de moed verliezen , iedereen komt dat al eens tegen !
Probeer eens met hetzelfde produkt te werken en dit beter te leren kennen: bvb Ilford FP4 met
ID 11 , dat is zeker een goede kombinatie, en ook de sluitersnelheid wat opvoeren, goed tegen bewegingsonscherpte en ook kontrastverhogend ; probeer ook eens met je platencamera te gebruiken met bvb een kleinbeeldcamera ; zelfde onderwerp , zelfde film en ontwikkeling en allebei op statief ; trek erop uit tijdens een heldere dag , liefst windstil en lekkere wolken !
en probeer eens F:8 ; F11 ; F: 16 en snelheden va 1/125 sec ; schriftje meedoen en alles noteren en na ontwikkeling & scannen goed vergelijken.
De lichtmeter kan er ook voor wat tussenzitten : even nazien of je de juiste batterij gebruikt ? als je met twee toestellen werkt kan je de twee eens met elkaar vergelijken
Houd ons maar op de hoogte en toon gerust de resultaten .
Mvg
Mauritsius

[Spanik]

Als het wat misgaat ligt de fout meestal in een klein hoekje dat over het hoofd gezien word , je moet dan zeker niet de moed verliezen , iedereen komt dat al eens tegen !
Probeer eens met hetzelfde produkt te werken en dit beter te leren kennen: bvb Ilford FP4 met
ID 11 , dat is zeker een goede kombinatie, en ook de sluitersnelheid wat opvoeren, goed tegen bewegingsonscherpte en ook kontrastverhogend ; probeer ook eens met je platencamera te gebruiken met bvb een kleinbeeldcamera ; zelfde onderwerp , zelfde film en ontwikkeling en allebei op statief ; trek erop uit tijdens een heldere dag , liefst windstil en lekkere wolken !
en probeer eens F:8 ; F11 ; F: 16 en snelheden va 1/125 sec ; schriftje meedoen en alles noteren en na ontwikkeling & scannen goed vergelijken.
De lichtmeter kan er ook voor wat tussenzitten : even nazien of je de juiste batterij gebruikt ? als je met twee toestellen werkt kan je de twee eens met elkaar vergelijken
Houd ons maar op de hoogte en toon gerust de resultaten .
Mvg
Mauritsius

Had dit ook digitaal, maar vind die niet direct terug.... De lichtmeter werkt maar met 1 batterij, daar kan ik me niet vergissen en die krijgt elk jaar een andere.

Allemaal andere gedachten. En zonder jullie die negatieven "in het echt" te laten zien meer antwoorden dan vragen. Daarom dat ik iemand "in het echt" wil zien. Ok, met corona is dat niet simpel op het ogenblik. Maar veel haast is er niet bij. Wil gewoon een optie hebben tegen dat het weer kan.

[TomStr]

Hier nog een analoog werker, ik kan je scans niet zien wegens te groot... je moet echt stap voor stap eens laten weten wat je juist doet bij je ontwikkeling.en ik ben benieuwd naar de scans, mogelijk kunnen we daaraan al een deel uitsluiten...

een club? daar vrees ik voor, in Leuven was er nog 1 club zuiver analoog (15 jaar geleden, intussen ook ter ziele gegaan.) en weer ik nu woon (zichem) was ik één van de twee analoog werkers van de club, hij is intussen overleden en ik ben niet langer meer bij de club... wel jammer, want film leeft (opnieuw)!

[TomStr]

Net de foto's toch even kunnen bekijken. ze zijn dus alle 4 na elkaar genomen (zelfde lichtsituatie?) en dan apart ontwikkeld volgens de data die je gaf?
ik zie grote verschillen, maar ben je inderdaad zeker van de sluitertijd/diafragma/iso instelling?? lijken me anders erg grote verschillen... zelfs al zou je de ene bij 20 graden en de andere bij 25 graden ontwikkeld hebben dan nog zou ik niet zo'n uitgesproken verschillen verwachten.
Het blijft natuurlijk moeilijk vergelijken over verschillende films, verschillende ontwikkelaars, maar als alles goed gelopen is (ook het inscannen van de negatieven, mogelijk daar een foutje? of zijn ze visueel ook zo verschillend?) zouden het toch eerder nuance verschillen moeten zijn ipv zo'n grote verschillen.
Ik zal morgen nog eens kijken en me er iets meer op proberen te verdiepen (nu is het serie-kijk en dan slaap tijd )

[Nerdifant]

De oplossing is eenvoudig: 1 film 1 ontwikkelaar 1 tijd.
Hc110 is geen goede onwikkelaar voor beginnners. Dit is een hoog energie onwikkelaar met normaal korte tijden. (Initieel voor persfotos waar tijd = geld is, en de eeuwige houdbaarheid natuurlijk) En bijgevolg weinig speling. ID11 of D76 of XTOL is beter.
Iso ratings van films zijn ALTIJD te hoog. Er is een ISO en een EI (exposure index). Deze is voor elke belichting/film/ontwikkelaar/tijd combo anders en dien je zelf te bepalen.
Bv voor mij fp4 met id11 1:1 is dat EI80. (spotmeting op zone III), 10 min elke min kiepen
Basis regel: Expose for the shadows, develop for the highlights. (Ansel Adams)
Betekent: lichtjes overbelichten, en lichtjes onderontwikkelen.
Deze uitspraak wordt samengevat in je eigen EI, 1 film 1 ontwikkelaar 1 tijd.
Ymmv

[fotopaul]

Zie nergens een merk fototoestel.
Probeer eens met één film kunstlicht. opnames te maken en zie.
Dat je dat kunt met zelfde ISO zelfde diafragma zelfde tijd.
Als je dan alle foto's op die film constant zijn.
Dan is de tijd van je toestel goed, niet constant dan zijn de sluitertijden niet meer constant.

2e proef zelfde verlichting maar nu ga je tijd en diafragma variëren .
weer meten de foto's op die film het zelfde zijn.

als dat allemaal oké is dan is er iets met tijden en temperaturen in de doka.
Maar dan is toch al je fototoestel Oké.
Welke voor mij verdachte nr 1 was.
suc6

[Spanik]

je moet echt stap voor stap eens laten weten wat je juist doet bij je ontwikkeling.en ik ben benieuwd naar de scans, mogelijk kunnen we daaraan al een deel uitsluiten...

Film in het complete donker in een Jobo 2520 tank met 2509n spiraal. De chemie aangemaakt met gedemineraliseerd water. Afgemeten met glazen maatbekers, een parte voor ontwikkelaar, stop en fix. Jobo CPE2 minstens een half uur op voorhand (met de chemie erin) op temperatuur laten komen. Temperatuur ook gecontroleerd met een aparte thermometer in de waterbak op 20 °C. Ontwikkelaar in de tank, dan met aangegeven tijd draaien. Bij afloop uitgieten (single use, geen hergebruik van de ontwikkelaar). Dan fix, altijd Ilford Ilfostop 1:19 gedurende 1 minuut. Dan Ilford Rapid Fix 1:4 gedurende 5 minuten. Vervolgens 4x 5 minuten spoelen met gedemineraliseerd water, laatste spoeling met 1ml Ilfotol tegen de strepen. Alle tijden voor de ontwikkelaar volgens de databladen van de fabrikant van de film en de belichting bij 100 iso (125 voor fp4).

Ik begrijp dat dit misschien niet de optimale methode is en niet het onderste uit de kan haalt, maar ik verwacht wel dat dit elke keer hetzelfde resultaat geeft en minstens een bruikbaar resultaat.

Net de foto's toch even kunnen bekijken. ze zijn dus alle 4 na elkaar genomen (zelfde lichtsituatie?) en dan apart ontwikkeld volgens de data die je gaf?
ik zie grote verschillen, maar ben je inderdaad zeker van de sluitertijd/diafragma/iso instelling??

Alle foto's zijn binnen de 5 minuten van elkaar genomen. Lichtmeting veranderde niet. Enkel de fp4 werd met iso 125 gemeten, de andere allemaal iso 100. En de correctie was met het diafragma.

Ze zijn niet apart ontwikkeld. De ID11 was met de films in dezelfde tank en de HC110 ook.

De oplossing is eenvoudig: 1 film 1 ontwikkelaar 1 tijd.
Hc110 is geen goede onwikkelaar voor beginnners. Dit is een hoog energie onwikkelaar met normaal korte tijden. (Initieel voor persfotos waar tijd = geld is, en de eeuwige houdbaarheid natuurlijk) En bijgevolg weinig speling. ID11 of D76 of XTOL is beter.v

Wel, moest ik even in mijn andere negatieven gaan zoeken, ik kan je alle mogelijke combinaties tonen en alle mogelijke resultaten... Het maakt niet uit of ik nu fp4 met ID11 of HC110 ontwikkel en voor elke ontwikkelaar dezefde tijden aanhoud, het resultaat is gewoon random. De ene keer prima, de andere keer compleet zwart. En het is ook enkel met vlakfilm dat dit voorvalt. Gebruik ik fp4 of foma 100 in 120 formaat en ontwikkel met dezelfde tijden met ID11 of HC110 dan is het resultaat altijd goed (fouten bij opname eruit gehaald).

Compleet blank niet tenzij ik weet dat ik iets doms gedaan heb zoals de sluiter laten openstaan na scherpstellen.

Het idee van 1 film is misschien goed, maar eerst moet je je film vinden. En dat kan je enkel door verschillende film te gebruiken. Ook is 1 film gewoon niet genoeg, ik heb ook een meer gevoelige film nodig. Dus minstens 2 filmen. De bedoeling van deze test was om een film te vinden die in de verschillende kleuren voldoende grijstinten gaf. uiteindelijk doel is die film in een driekleurcamera te gebruiken.

Zie nergens een merk fototoestel.

Camera is een Wista 45 met Fujinon CM-W 180 lens. Staat er in een van de vorige posts. Toegegeven, op een digitaal forum zal die naam niet veel belletjes doen rinkelen. Dit is een metalen vouwbare "field" camera. Een doos in gegoten alu met een balg waar vooraan een lens kan gezet worden (hier een CM-W 180mm) en achteraan een filmhouder, in dit geval een 4x5.

Ik zie dat ze de foto's verwijderd hebben. Zal morgen eens kleinere versies plaatsen.

[pol parasol]

De foto’s staan er nog hoor.

[Nerdifant]

Vreemd ...
De dingen waar ik dan aan denk :

Kijk eens of er geen fuite in de balg zit;
Of het verschijnsel zich voordoet op de hoogste sluitersnelheid (is het een copal1 ?. Verslijt op de sluiter geeft afwijkingen);
Ik heb ook ooit gezien dat films gecontamineerd werden door uitwasemingen van open bad ontwikkelaar/fix
Hogere iso films zijn qua tonaliteit beter, probeer eens mijn eerdere suggestie met HP5+ in bv 1:1 Id11 @320. Er is geen nood aan lage iso als je geen meters grote vergrotingen gaat maken 4x5 bedoel ik. Nb. Ik gebruik zelfs in kleinbeeld trix tot vergrotingen 60x40cm zonder storende korrel maar uitstekende tonaliteit...
Hope this helps.

[Nerdifant]

Gewoon ter info: mijn normale combos
Kleinbeeld
TriX in xtol 1:1
Middenformaat::
Neopan400 in xtol 1:1 (wordt hp5+ als voorraad op is)
Ilford panF in neofin blau stock
4x5 en groter
HP5+ in xtol 1:1
Thats it.
Ymmv

[Spanik]

Vreemd ...
De dingen waar ik dan aan denk :

Kijk eens of er geen fuite in de balg zit;
Of het verschijnsel zich voordoet op de hoogste sluitersnelheid (is het een copal1 ?. Verslijt op de sluiter geeft afwijkingen);
Ik heb ook ooit gezien dat films gecontamineerd werden door uitwasemingen van open bad ontwikkelaar/fix
Hogere iso films zijn qua tonaliteit beter, probeer eens mijn eerdere suggestie met HP5+ in bv 1:1 Id11 @320. Er is geen nood aan lage iso als je geen meters grote vergrotingen gaat maken 4x5 bedoel ik. Nb. Ik gebruik zelfs in kleinbeeld trix tot vergrotingen 60x40cm zonder storende korrel maar uitstekende tonaliteit...
Hope this helps.

Ik zal de balg eens beter bekijken.
Sluiter is een copal1 laatste generatie.
Ontwikkelaar/fix zit tot op het laatste moment in een (open) maatbeker in het Jobo waterbad. En het in de tank steken is in een andere ruimte dan ontwikkelen.
Ik ben geen liefhebber van HP5+. Heb dat wel al gebruikt in 120 en laten ontwikkelen. Vond het een film met zeer hard contrast, bijna echt zwart-wit. Denk ook niet dat ik er nog heb liggen om te proberen. Korrel maak ik me niet zo druk over. Vergroten is niet aan de orde en als dat ooit komt zal het niet veel meer zijn dan naar een A4 of zo.

De HC110 is echt wel gemakkelijk omdat ik nu eenmaal niet zoveel fotografeer. Met ID11 is het altijd 1 liter maken en 750ml weggieten enkele maanden later.

[Nerdifant]

Ok. Een paar laatste bedenkingen
Ik lees in je eerdere post dat je in rotatie ontwikkeld. Ok no problem. Deze methode reduceert korrel, en verminderd scherpte (de tegenhanger, voor hogere scherpte is stand development maar met meer uitgesproken korrel. Voor 4x5 niet van het grootste belang. Hangt ook van de gekozen ontwikkelaar af maar dat is een andere discussie).
ALS HP5+ grafisch oogt dan betekent dat 100% zeker (ik ken die film van binnen en buiten zie hoger) dat die onderbelicht werd en overontwikkeld. 'Gepushed' heet dat dan.
Rate nooit de iso die op het papier staat maar lager. Tevens de ontwikkeltijd 10% minder
Als aangegeven - rotatie is efficienter daar constant ontwikkelaar aan de korrel wordt gebracht.
En gebruik met hc110 dilution H met voldoende siroop in de oplossing.

En nu stop ik met mijn gezeur. Good luck

[Spanik]

Ok. Een paar laatste bedenkingen
Ik lees in je eerdere post dat je in rotatie ontwikkeld. Ok no problem. Deze methode reduceert korrel, en verminderd scherpte (de tegenhanger, voor hogere scherpte is stand development maar met meer uitgesproken korrel. Voor 4x5 niet van het grootste belang. Hangt ook van de gekozen ontwikkelaar af maar dat is een andere discussie).
ALS HP5+ grafisch oogt dan betekent dat 100% zeker (ik ken die film van binnen en buiten zie hoger) dat die onderbelicht werd en overontwikkeld. 'Gepushed' heet dat dan.
Rate nooit de iso die op het papier staat maar lager. Tevens de ontwikkeltijd 10% minder
Als aangegeven - rotatie is efficienter daar constant ontwikkelaar aan de korrel wordt gebracht.
En gebruik met hc110 dilution H met voldoende siroop in de oplossing.

En nu stop ik met mijn gezeur. Good luck

Je mag best doorgaan met zeuren hoor, het is interessant gezeur.

Voor rotatie ontwikkelen geven ze inderdaad altijd aan van 10-15% minder lang te ontwikkelen tov kip-ontwikkelen.
Maar welke is solution H? De datasheet van HC110 die ik heb gaat maar tot F... (J-24 december 2017).

Ik zal eens een doos HP5 bestellen. Zien wat ik daar uitkrijg met jouw info.

[Nerdifant]

Je mag best doorgaan met zeuren hoor, het is interessant gezeur.

Voor rotatie ontwikkelen geven ze inderdaad altijd aan van 10-15% minder lang te ontwikkelen tov kip-ontwikkelen.
Maar welke is solution H? De datasheet van HC110 die ik heb gaat maar tot F... (J-24 december 2017).

Ik zal eens een doos HP5 bestellen. Zien wat ik daar uitkrijg met jouw info.

Film ontwikkelen moet een puur technisch proces zijn/worden, zonder verandering van parameters.

Voor HP5+ en HC110: (20°C)


Dilution B is 1+31 van concentraat (5min)
Dilution H is 1+63 van concentraat (populair in USA, 10 min)
Oogt het negatief nog te grafisch nog 10% afdoen, en is het te 'vlak' 10% bij doen :-)
Kwestie van je eigen ontwikkeltijd te vinden voor @320,
Waterkwaliteit, temperatuur, en ontwikkelfluctaties *kunnen* een rol spelen.

Belangrijk is in dit geval zowel voor dil B als dil H de hoeveelheid siroop identiek te houden,
maw. het water verdubbelen en NIET de ontwikkelaar halveren, anders kan het zijn dat de ontwikkelaar te vroeg uitgeput geraakt.
(een trukje is in dat geval, al je begot niet meer weet welke film in je tank steekt,
dat juist wél te doen en standaard 20 min te ontwikkelen - niet aanbevolden echter)
YMMV

[Spanik]

Bedankt! Zien dat ik even tijd vind om die andere zaken te checken (balg, sluiter) en dan gaan we dat proberen.

[beeldmaker]

Re: zijn er nog fotoclubs waar film aan bod komt?

ja

[Spanik]

Ben ik niet veel mee geholpen hé...

[beeldmaker]

Was ook een grapje,

www.fotodigiclub.be

is wel in Limburg. We hebben zelfs een topic met een zeer oude analoge camera die enkele maanden rond gaat tussen de leden en elk mag er een drietal opnames mee maken. na ontwikkeling worden de opnames dan besproken.
kijk eens in de showcase daar vind je steevast analoge opnames tussen.

[Spanik]

Inderdaad mooie dingen te zien. Maar spijtig genoeg is Zonhoven niet achter de deur...