voorkeurinstellingen in duistere ruimtes, bv. grot.

[demeyereg]

Graag had ik eens van gedachten gewisseld aan wat sommigen onder jullie de voorkeur geven bij bv. het fotograferen in een grot.

Voor alle duidelijkheid op statief of evenwaardig.

Kies je beter voor 200 iso met een belichtingstijd van Bv. 30 seconden,
of beter voor 1.600 iso met een belichtingstijd van 2 sec. ik zeg maar iets.
hier wordt ook verondersteld dat je toestel redelijk hoge iso aankan.
Ik weet dat bij verhoging van je isowaardes het dynamisch bereik zal verminderen, maar met welke instellingen bereik je het beste eindresultaat.

Ikzelf denk er beter aan te doen met een ietwat lagere iso en langere sluitertijd, alle bedenkingen, vóór en nadelen, zijn welkom.

[hub2805]

Ik meen ergens gelezen te hebben dat bij een langere belichting op lagere ISO, de sfeerverlichting beter tot uiting komt.
Heb het nog niet kunnen proberen.

[devid]

als je de tijd hebt en er geen storende elementen heen en weer lopen: stafief, lage iso, ontspanner of timer.

[ViewFinder]

Ik begrijp je vraag.
Je krijgt te maken met hoge ISO ruis en/of hot pixel noise... dat laatste doet zich voor als gevolg van de opwarming van de sensor bij langere sluitertijden.
Als de omgevingstemperatuur laag is dan zal opwarmning tot een lagere eindtemperatuur leiden dan wanneer de omgevingstemperatuur hoog is.
Ik heb een camera die bij 2 seconden al hete pixel ruis vertoont maar ik heb er ook een die met 2 minuten zelfs geen probleem heeft.
Ik zou als ik jou was ergens de gulden middenweg kiezen met als uitgangspunt een maximum sluitertijd van voorlopig circa 10 to 15 seconden en dan maar afwachten wat er uitrolt.
Overigens is dit proefondervindelijk vrij snel vast te stellen wanneer je een zeer donker hoekje in huis hebt.
Als het goed is dan weet je inmiddels ook wanneer hoge ISO ruis onaanvaardbaar wordt... die grens moet je in ieder geval ruim onder blijven.

[bouk]

alle goed bedoelde adviezen ten spijt; denk ik dat het ook veel afhangt met welk toestel en met welke lens je de grot in gaat om te fotograferen en hoeveel licht er aanwezig is in een bepaalde grot, ook dat verschild nl nogal per grot.
grt,bouk.

[Black B@ndit]

Volgens mij pas je hier gewoon de regeltjes toe die ook voor nachtfotografie gelden (toch voor niet bewegende objecten):


-statief
-iso 100 (of 200 als je niet lager kan), de belichtingstijd speelt geen rol met een statief, daarom moet je geen hoge iso instellen
-AV stand (diafragmavoorkeuze)
-diafragma op f8-f16 (f16 geeft grotere stervorming rond lichtpunten) (het diafragma te ver dichtzetten geeft minder scherpe foto's)
-Timer of afstandsbediening gebruiken om trillingen te vermijden als je op het knopje drukt.
-Als je de mogelijkheid hebt voor "Mirror Lock Up" dan gebruik je die ook om trillingen van de opklappende spiegel te vermijden.
-Soms kan het moeilijk zijn om scherp te stellen, richt dan de camera op een lichter punt, druk de ontspanknop half in, en zet dan de camera weer op de juiste plaats en druk de ontspanknop dan verder in (One Shot AF gebruiken).
-Zet de "noise reduction bij lange sluitertijden" aan, (het duurt dan wel langer voor je de volgende foto kan maken).
-Gebruik geen UV-fliter, want daarmee krijg je veel sneller last van flare (rare lichtvlekken op de foto).
-Gebruik een zonnekap als je die hebt, ook om flare te vermijden.
-Probeer ook foto's te maken als het nog net niet helemaal donker is, die zijn meestal het mooist ("blauwe uurtje" noemen ze dat, maar dat duurt zo lang niet).
-Ik zet de witbalans altijd op automatisch voor nachtfoto's, daarmee behoud je de sfeer het best.
-Als je in de AV (A) stand werkt, hou dan wel de maximale sluitertijd in het oog, want die is bij de meeste camera's beperkt tot 30 sec. Als je dan het diafragma te ver dicht zet, wordt de foto onderbelicht omdat de sluiter niet langer dan 30 sec open blijft.
-Je zal wat moeten spelen met de belichtingscompensatie, want door de scherpe contrasten tussen de verlichte gebouwen en de zwarte achtergrond is de belichting niet altijd optimaal (bekijk de foto's op het schermpje om ze te beoordelen, en pas eventueel de belichtingscompensatie aan).
-Zorg voor een goed geladen akku, want bij lange sluitertijden verbruikt een camera een stuk meer.
-Als je IS of VR-lenzen gebruikt, zet dan de beeldstabilisatie uit, want ik heb zelf al een paar keer ondervonden dat die zorgt voor bewogen foto's als de camera op een statief gemonteerd is. Zonder beeldstabilisatie zijn de foto's dus scherper in dit geval.



Hier kan je een paar voorbeelden bekijken:
http://www.barthuysmans.fotopic.net/c1185844_73.html

[demeyereg]

Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit

Volgens mij pas je hier gewoon de regeltjes toe die ook voor nachtfotografie gelden (toch voor niet bewegende objecten):


-statief
-iso 100 (of 200 als je niet lager kan), de belichtingstijd speelt geen rol met een statief, daarom moet je geen hoge iso instellen
-AV stand (diafragmavoorkeuze)
-diafragma op f8-f16 (f16 geeft grotere stervorming rond lichtpunten) (het diafragma te ver dichtzetten geeft minder scherpe foto's)
-Timer of afstandsbediening gebruiken om trillingen te vermijden als je op het knopje drukt.
-Als je de mogelijkheid hebt voor "Mirror Lock Up" dan gebruik je die ook om trillingen van de opklappende spiegel te vermijden.
-Soms kan het moeilijk zijn om scherp te stellen, richt dan de camera op een lichter punt, druk de ontspanknop half in, en zet dan de camera weer op de juiste plaats en druk de ontspanknop dan verder in (One Shot AF gebruiken).
-Zet de "noise reduction bij lange sluitertijden" aan, (het duurt dan wel langer voor je de volgende foto kan maken).
-Gebruik geen UV-fliter, want daarmee krijg je veel sneller last van flare (rare lichtvlekken op de foto).
-Gebruik een zonnekap als je die hebt, ook om flare te vermijden.
-Probeer ook foto's te maken als het nog net niet helemaal donker is, die zijn meestal het mooist ("blauwe uurtje" noemen ze dat, maar dat duurt zo lang niet).
-Ik zet de witbalans altijd op automatisch voor nachtfoto's, daarmee behoud je de sfeer het best.
-Als je in de AV (A) stand werkt, hou dan wel de maximale sluitertijd in het oog, want die is bij de meeste camera's beperkt tot 30 sec. Als je dan het diafragma te ver dicht zet, wordt de foto onderbelicht omdat de sluiter niet langer dan 30 sec open blijft.
-Je zal wat moeten spelen met de belichtingscompensatie, want door de scherpe contrasten tussen de verlichte gebouwen en de zwarte achtergrond is de belichting niet altijd optimaal (bekijk de foto's op het schermpje om ze te beoordelen, en pas eventueel de belichtingscompensatie aan).
-Zorg voor een goed geladen akku, want bij lange sluitertijden verbruikt een camera een stuk meer.
-Als je IS of VR-lenzen gebruikt, zet dan de beeldstabilisatie uit, want ik heb zelf al een paar keer ondervonden dat die zorgt voor bewogen foto's als de camera op een statief gemonteerd is. Zonder beeldstabilisatie zijn de foto's dus scherper in dit geval.



Hier kan je een paar voorbeelden bekijken:
http://www.barthuysmans.fotopic.net/c1185844_73.html

Goede uitleg en mooie voorbeelden Bart.

[bouk]

wat een mooie voorbeelden.
grt,bouk.

[LesC]

Bedankt, Bart: nu opgenomen in mijn 'Fototips'-verzameling!


(nog heel bescheiden, hoor, je bent #3 na Rupselkopke over uwa en Antoine200 met algemene fototips)