Tips manueel trekken

[brichebb]

Hey

Ik ben sinds enkele maanden bezig met fotografie en trok monteer altijd in A-mode, nu heb ik de meeste zaken onder de knie (witbalans, iso, focus, ...)

Nu ga ik volledig manueel beginnen trekken, zijn er een paar tips die jullie me kunnen meegeven?
Bv: eerst mijn sluitertijd aanpassen en pas mijn iso opvoeren als ik niet toekom? Zolang ik geen landschappen wil trekken mag ik mijn apture zo laag mogelijk laten zeker (meer bokeh en meer licht)

Ik weet dat dit vooral een kwestie van trial en error zal zijn, maar een paar richtlijnen zouden handig zijn om te beginnen.

Thx

[Cubatobahamas]

Ik weet dat dit vooral een kwestie van trial en error zal zijn, maar een paar richtlijnen zouden handig zijn om te beginnen.

Thx

op adorama.com staan er een 100tal sessies van telkens 10-15 minuten over allerlei onderwerpen

[Digipics357]

In het basis toneelstuk zijn er drie spelers

Sluitersnelheid
Diafragma
Iso

De eerste twee hebben een hoofdrol, die ze om beurten vervullen, pas als ze der niet komen komt de derde speler er voor een deel tussen.

Met andere woorden, je moet weten wat je wil, snelheid bevriezen of snelheid weergeven doe je met je sluitersnelheid, de juiste dieptescherpte bekomen doe je met je diafragma, en de gelijkmaker is je gevoeligheid of Iso .

MVG, Jeff C.

[hjanssen]

Bv: eerst mijn sluitertijd aanpassen en pas mijn iso opvoeren als ik niet toekom? Zolang ik geen landschappen wil trekken mag ik mijn apture zo laag mogelijk laten zeker (meer bokeh en meer licht)

Alles mag bijna niks moet er is maar één ding dat moet en dat is een correcte belichting.

Wat je eerst bepaald hangt er helemaal vanaf wat je wilt bereiken, bij beweging ga je meestal uit van de sluitertijd en bij stilstaande onderwerpen ga je meestal uit van het diafragma.

Ik gebruik vrijwel nooit de M-stand en vrijwel altijd diafragma voorkeur. De M wordt gebruikt bij flitsen en als de verlichting konstant verandert, maar de belichting op het onderwerp konstant is->één keer licht meten en je histogram in de gaten houden.

[Voltigeur]

Diafragma zo groot mogelijk? Hangt er van of hoeveel je scherp wil en hoever je van je onderwerp verwijderd bent, hé. Er staat geen vaste regel op natuurlijk. Hoe groter de opening, hoe minder scherptediepte.
Er zijn online genoeg DoF calculatoren te vinden waarmee je eenvoudig kan berekenen hoeveel scherptediepte een bepaald diafragma geeft bij een bepaalde afstand. Veelal al zelfs na invoeren van camera en objectief, dus vrij nauwkeurig.

[Teun_2]

Je histrogram standaard aanzetten, zodat je je belichting kan nakijken. Waarom wil je trouwens manueel werken? Ik doe dat enkel als ik ook flits (en dan nog op ttl).

[LesC]

[Mod-LesC]Crossposting is niet toegestaan. Je identieke topic in Terzake is samengevoegd met deze in Tips&Trucs, en de overbodige posts zijn verwijderd. Gelieve de BD-reglementen te respecteren.[/Mod]

[d_oracle]

Hey

Ik ben sinds enkele maanden bezig met fotografie en trok monteer altijd in A-mode, nu heb ik de meeste zaken onder de knie (witbalans, iso, focus, ...)

Nu ga ik volledig manueel beginnen trekken, zijn er een paar tips die jullie me kunnen meegeven?

A-mode is prima... waarom zou je manueel willen werken? Elke mode heeft z'n specifieke toepassing...

[pacha]

Hey
Nu ga ik volledig manueel beginnen trekken, zijn er een paar tips die jullie me kunnen meegeven?
Thx

Ik trek altijd manueel,
't is te zeggen altijd op de 'M' stand.
De rest ook zoveel mogelijk manueel, naar gelang de omstandigheden.
ISO waarde, en witbalans, laat ik soms automatisch door de camera bepalen, soms doe ik dit manueel, hangt ervan af.

Mijn tips:
- oefen dagelijks, jawel, al is het maar een paar foto's.
- leer alle functies van de camera door en door kennen, er moet meer sleet op je handleiding zitten, dan op je camera.
- je moet, na verloop van tijd, je camera blindelings kunnen bedienen.
- hou vooral de lichtmeter in het oog, is deze in balans, heb je kans op een technisch gezien, redelijke geslaagde foto.
- controleer regelmatig de genomen foto, op de camera display.
- controleer het histogram.
- maak vrijwel identieke foto's, met verschillende instellingen, maak daarna een evaluatie van het resultaat, op groot scherm, wat was goed, wat was minder?
- schrijf in het begin, als het kan, voor elke foto een aantal instellingen op, heb hiervoor een soort standaart blad, wat ik enkel hoef in te vullen.
- na verloop van tijd, wordt manueel alles instellen, een automatisme, en gaat het vliegensvlug.
- bedenk dat je alles zelf in de hand hebt, de automatische camera instellingen kunnen je geen parten meer spelen. 't is een prettig gevoel om zelf de instellingen te bepalen.

Er komen vast nog meer tips, bovenstaande zijn er enkele die me op dit ogenblik te binnen schieten.

Ieder heeft zijn eigen manier van fotograferen,
gebruik vooral de manier, die U het best ligt, waar U zich goed bij voelt.

Succes.

[putor]

beste tip over manueel fotograferen is dat niet te doen als je enkel aan het wieltjes draait om de lichtmeter te volgen. Dan kan je beter A, S of P gebruiken.

[Simplephotography]

Ik heb over het correct belichten een heel andere theorie.
In de analoge dagen moest dat inderdaad. Ofwel correct belichten, ofwel een mislukte foto.
In het digitale gebeuren heb ik het even anders bekeken. Ik fotografeer altijd RAW, en ik probeer er altijd voor te zorgen dat mijn histogram zover mogelijk naar rechts gevuld is, zonder de delicate grens te overschrijden waarbij je lichte partijen uit het histogram verdwijnen.
Dit is simpelweg gebaseerd op het volgende:
Als je het histogram in vijven deelt, dan bevindt 50% van je pixeltjes zich in het rechter vijfde. Nog eens 25% in het vijfde links daarvan, en de overige 25% in de drie linker vijfden. Hoe meer je dus naar de rechterkant kunt opschuiven, hoe meer je hebt om mee te werken achteraf. In de meeste gevallen moet je dus, om een toonbare foto als resultaat te krijgen, de foto weer verdonkeren, met als zeker resultaat dat je geen (bijkomende) ruis veroorzaakt en je foto heel wat meer detail heeft dan als je het omgekeerde moet doen.
Uiteraard hangt het er ook vanaf wat je fotografeert en hoe je dat doet. Ik denk niet dat dit gaat werken als je pakweg modellen fotografeert in een studio, omdat je daar al flink tegen de grenzen van je histogram aan werkt en dit dus weinig zin heeft. Ook als er sowieso al weinig lichte partijen in je foto zitten heeft het weinig zin, en zo is er nog wel wat. Maar voor bijvoorbeeld landschappen en andere omstandigheden waar het licht weinig verandert, is het een hele goeie methode.

Ik weet dat er heel wat mensen zijn die dit ketterij vinden, maar die hebben het dan ook nooit geprobeerd.

[Arjandeiro]

Ik ben al sinds ik mijn DSLR heb, manueel fotos aan het nemen. Ik vond het een beetje vervelend dat de menu's (Tv of Av) net niet deden wat ik wilde.

Nu ben ik het gewend en wil ik niet anders meer.
Echt gouden tips heb ik niet:

1) Oefen veel, kijk naar je scherm als je een foto hebt genomen en maak hem opnieuw als hij je niet aanstaat. Zo zal je het best de invloed van verschillende instellingen zien. Zo'n DoF-calculator kan wel leuk zijn, maar uiteindelijk is het wel praktisch om door ondervinding die dingen te leren. Op den duur zal je merken dat je aan 1 foto genoeg hebt

2) zorg ervoor dat je, als je je camera uitzet/afsluit, je de instellingen weer op acceptabele waarden zet. bv. f 3.5, 1/50, ISO 100. Je zal meestal aanpassingen moeten doen, maar dan zal je niet voor de verrassing staan dat je ISO nog op 800 staat bijvoorbeeld.

3) Zoals reeds gezegd heeft een lens heeft 2 belangrijke kenmerken waar je rekening mee moet houden.
-de lengte van de lens heeft invloed op de Sluitertijd. Niet rechtstreeks, maar wel ongeveer.
Te lange sluitertijd zorgt voor bewegingsonscherpte.
De regel die ongeveer wel geldt en die je misschien al kent, is dat je de lengte van je lens, als noemer in de sluitertijd gebruikt. Maakt je de noemer kleiner, dan zal je eerder last krijgen van bewegingsonscherpte...
bijvoorbeeld:
50mm lens => mogelijk om relatief gemakkelijk vanuit de hand te schieten tot 1/30 of 1/40
Met een 24mm kan je al rustig tot 1/20 gaan. Dat scheelt wel...
(dit is natuurlijk simpel op te lossen door een statief te gebruiken, maar dat heb je waarschijnlijk niet altijd bij je)
-Diafragma
Wijdopen (bijvoorbeeld f1.8) zal je meer licht binnenkrijgen, maar zal je over het algemeen ook wat minder kwaliteit hebben. (scherpte)
Daarnaast heb je natuurlijk ook beperkte scherptediepte, maar dat kan je beter door de ondervinding leren.

Hopelijk heb je er wat aan. Veel succes

[Keeskanon]

Nu ga ik volledig manueel beginnen trekken, zijn er een paar tips die jullie me kunnen meegeven?

Thx

Dat heeft geen zin, alleen als de camera er zelf niet uit komt kan het nut hebben alles zelf in te stellen.
In verreweg de meeste gevallen is de lensopening heel erg belangrijk en daarmee het startpunt> diafragmavoorkeuze.

Les 1 uit de onvoltooide serie: hoe moet ik votograveren

[hjanssen]

Ik ben al sinds ik mijn DSLR heb, manueel fotos aan het nemen. Ik vond het een beetje vervelend dat de menu's (Tv of Av) net niet deden wat ik wilde.

Dan kon je je wil niet goed aan de camera opleggen en dat ligt niet aan de camera.

[Arjandeiro]

Dan kon je je wil niet goed aan de camera opleggen en dat ligt niet aan de camera.

Dat is idd goed mogelijk. Achteraf bezien zou ik er ook meer tijd hebben kunnen insteken om beter te leren werken met die camera. Maar nu gaat het ook.
My story
Mijn probleem was vooral met een 50mm 1.4
Als ik mijn diafragma instelde op 4.5 ging hij meestal te 'traag' om nog een deftige foto te kunnen nemen. 1/30 ofzo.
Dus dan moest ik mijn diafragma/sluitertijd aanpassen en was ik dus eigenlijk manueel bezig.

Ofwel koos ik een sluitertijd, maar dan koos hij telkens een te groot diafragma, waardoor ik scherpte te kort kwam en moest ik weer aanpassen.

Ik zou natuurlijk P kunnen gebruiken, want dan kan je telkens kiezen tussen een verhouding F en sluitertijd die de camera bepaalt. Maar zoals eerder gezegd, ben ik nu manueel gewend en ga ik nu zo maar door.

Bovendien vind ik het dan jammer dat je telkens bij f1.4 begint en dus voor iedere foto opnieuw aan dat wieltje moet zwengelen

[Leonidas]

Als ik mijn diafragma instelde op 4.5 ging hij meestal te 'traag' om nog een deftige foto te kunnen nemen. 1/30 ofzo.

Wat gebeurt er nu dan als je manueel je diafragma op 4.5 instelt? Wat neem je als sluitertijd?

[Leonidas]

Bovendien vind ik het dan jammer dat je telkens bij f1.4 begint en dus voor iedere foto opnieuw aan dat wieltje moet zwengelen

[hjanssen]

Wat gebeurt er nu dan als je manueel je diafragma op 4.5 instelt? Wat neem je als sluitertijd?

Weer iemand die denkt dat je M alles mag instellen, omdat het kan en dat je er licht mee kan maken of laten verdwijnen.

[Superdaantje]

Advies neem de belichtingsdriehoek eens door (Diafragma, sluitertijd, ISO) Als je deze basis beetje beheerst dan zul je merken dat het instellen van je camera in M (AV, TV) makkelijker zal gaan in verloop van tijd ;-)

Diafragma
http://www.digitalefotografietips.nl...sus/diafragma/

Sluitertijd
http://www.digitalefotografietips.nl...s/sluitertijd/

ISO
http://www.digitalefotografietips.nl...tgevoeligheid/


Belichtingsdriehoek
http://www.digitalefotografietips.nl...tingsdriehoek/

[Leonidas]

Weer iemand die denkt dat je M alles mag instellen, omdat het kan en dat je er licht mee kan maken of laten verdwijnen.

Daar lijkt het op, ja.

[Arjandeiro]

Wat gebeurt er nu dan als je manueel je diafragma op 4.5 instelt? Wat neem je als sluitertijd?

Das al te zien he...

btw, ik zeg niet dat gebruikers van de andere modi slechte fotografen zijn.
Ieder doet wat hij zelf wil. Als je t maar gemakkelijk vindt en er resultaat mee boekt...

[gdfotografie]

Neem een grijskaart. Daarmee kan je snel leren om de belichting goed te krijgen. Daarna kan je leren om de grijskaart vanuit je omgeving te gebruiken en heb je die niet meer nodig.
Dus grijskaart en spotmeting leren.

[KazzZ]

Nu de vraag: Waarom wil iemand in M fotograferen, als je zoveel makkelijker op de Halfautomaat stand kan fotograferen?

Ik heb eens ergens een poll gezien waar gevraagd werd aan beroepsfotograferen welke stand ze gebruikten, en dat was ONGEVEER zo:

70% diafragma
20% Sluitertijd
en 10% manueel voor studiofotografie of waarbij het licht niet verandert OF IN EEN SITUATIE WAAR JE ECHT ZELF volledige controle wil hebben over het licht.

Bijna iedereen vroeg zich af waarom je in manueel zou trekken als in 80% van de gevallen de halfautomaat zeker zo goed werkt!

En.. ik doe het ook zo. Ik neem mijn foto in halfautomaat, tenzij ik een bepaalde sfeer wil scheppen dat in AV stand niet lukt.

[Leonidas]

Als je t maar gemakkelijk vindt en er resultaat mee boekt...

Toch wel vreemd dan dat je komt melden dat je een probleem hebt met diafragmavoorkeuze en vervolgens doet alsof M(anual) daar een oplossing voor is. Dat is niet erg behulpzaam voor beginners, die daarmee juist op het verkeerde been worden gezet. Je probleem was de hoeveelheid licht en dat los je niet op met het gebruik van M.

Heb je trouwens nog een antwoord op #17?

[bouk]

en dat was ONGEVEER zo:

70% diafragma
20% Sluitertijd
en 10% manueel voor studiofotografie of waarbij het licht niet verandert OF IN EEN SITUATIE WAAR JE ECHT ZELF volledige controle wil hebben over het licht.

ben geen pro (meer), maar ben het er wel mee eens.
grt,bouk.