Welkom! Ben je al een geregistreerd forumlid, log dan in met de knop Inloggen of registreren uiterst rechts bovenaan je scherm. Is dit je eerste bezoek Om berichten te bekijken selecteer je een forum in het onderstaande overzicht. Om zelf berichten te plaatsen moet je je eerst (gratis) registreren: klik daarom op Registreer.
Geniet mee op 27 april 2024 van een inspirerende Shooting Day in Leuven. Alle informatie vind je hier.
het hele punt is juist dat je op een concert weinig licht hebt. als je kan overbelichten (en voor de rest een scherpe, goede foto hebben) dan heb je géén licht te kort.
maar op de meeste optreden, concerten heb je wél licht te kort.
je kan dus in RAW werken en lichtjes onderbelichte foto's maken (onderbelicht maar iets snellere sluitertijd of lagere iso) en deze daarna nabewerken op de pc en dan zo 'extra licht' geven
Ik doe dit standaard op ISO 800, met m'n 50mm F1.8 op F2.0 (soms tot 1.8) en dan manueel (ik weet niet waarom maar ik schiet altijd volledig manueel en nooit Av of Tv) de sluitersnelheid aanpassen. Meestal tot net 1 stop onderbelicht wat je dan later (indien je RAW schoot) met je pc perfect kunt bijwerken. Nooit flitsen
Voorbeelden op http://faan.31tigersqn.be/home.php?p...phy&cat=events (soms ging ik terug naar ISO 400 en hogere shutter als de spots mij genoeg licht gaven)
Concertfoto's zijn eigenlijk helemaal niet moeilijk te maken, de belichting is vrijwel steeds hetzelfde, licht , schaduw, beweging.
Analoog: iso 800 (fuji isopress 800) instellen als 800 en 1stop pushen in labo.
Sluitertijd, 1/30 bij genoeg licht 1/60, camera goed stilhouden, diafragma op grootste opening en shooten.
Digitaal: iso 1600 instellen, geen automatische toestanden zoals scherpte, contrast----) daar is photoshop voor en dezelfde sluitertijd en diafragma-instellingen als analoog en shooten.
Geen flits wel flits----) liefst altijd flits al mag het niet altijd MAAR enkel invulflits!!!
Ik doe dit standaard op ISO 800, met m'n 50mm F1.8 op F2.0 (soms tot 1.8) en dan manueel (ik weet niet waarom maar ik schiet altijd volledig manueel en nooit Av of Tv) de sluitersnelheid aanpassen. Meestal tot net 1 stop onderbelicht wat je dan later (indien je RAW schoot) met je pc perfect kunt bijwerken. Nooit flitsen
Voorbeelden op http://faan.31tigersqn.be/home.php?p...phy&cat=events (soms ging ik terug naar ISO 400 en hogere shutter als de spots mij genoeg licht gaven)
Ik zie dat er veel met de 50mm wordt gewerkt. Ik sta op het punt een investering te doen, maar ik twijfel. Misshien kunnen de deskundigen raad geven. Mijn keuze:
a/ canon 70-200 f2.8
b/ primes 85mm 1.8 + 135mm 1.8 (de 50 1.4 heb ik al)
Uit de tutorials op het net wordt vaak meldig gemaakt dat diafragmas voor concert/optredenfotografie groter dan 2.8 vaak 'te' groot zijn omwille van beperkte scherpte, en dus beter de iso optrekken.
Tweede vraag? Welke lichtmeting nemen jullie meestal? Spotmeting, zonemeting,...?
Ivm de lenskeuze kan ik niet antwoorden, ben zelf nog maar een goed jaar bezig met fotografie.
Ivm de lichtmeting, ik zou spotmeting verkiezen, met m'n 300D kan je dat niet, maar als je op de AE-lock (sterretje) duwt krijg je iets gelijkaardigs, daarmee kan ik toch nauwkeuriger meten of de persoon al dan niet correct belicht is.
Ivm de lenskeuze kan ik niet antwoorden, ben zelf nog maar een goed jaar bezig met fotografie.
Ivm de lichtmeting, ik zou spotmeting verkiezen, met m'n 300D kan je dat niet, maar als je op de AE-lock (sterretje) duwt krijg je iets gelijkaardigs, daarmee kan ik toch nauwkeuriger meten of de persoon al dan niet correct belicht is.
Bij D70 werkt AE-lock anders en (zou me verwonderen indien Canon anders dan Nikon): druk je op deze knop, wordt de aktuele toestand bevrozen wat betreft diafragma/focus. Zet toestel 's op continufocus, druk half in terwijl je scherpstelt op de muur vlak voor je en beweeg nu langzaam nr L en R: focus en licht veranderen. Doe dit opnieuw en druk AE-lock nadat je scherp stelde op de muur vlak voor je .... focus en licht veranderen niet.
Deze functie = bijna = aan "knop half in" bij single-focus
Bij D70 werkt AE-lock anders en (zou me verwonderen indien Canon anders dan Nikon): druk je op deze knop, wordt de aktuele toestand bevrozen wat betreft diafragma/focus. Zet toestel 's op continufocus, druk half in terwijl je scherpstelt op de muur vlak voor je en beweeg nu langzaam nr L en R: focus en licht veranderen. Doe dit opnieuw en druk AE-lock nadat je scherp stelde op de muur vlak voor je .... focus en licht veranderen niet.
Deze functie = bijna = aan "knop half in" bij single-focus
Daarheb je gelijk in, de AE lock dient om de diafragma en shutterspeed te bevriezen. Maar ik heb gemerkt dat wanneer je gewoon scherp stelt, en daarna de AE lock inhoudt, dat de lichtmeter verplaatst en zich meer berekent op de plaats van je focuspunt. Dit heb ik al meerdere malen gedaan hoor. Een object met schaduw en belichte kant: autofocus op om het even welke kant, krijg je een soort gemiddelde--> veel kans op onderblichte of overbelichte kant; dan ae-lock op bvb lichtkant, en de lichtmeter zal stijgen, hetzelfde op de schaduwkant en de lichtmeter zal dalen
Het zou mij eerlijk gezegd toch nogal verbazen moest bij nikon de AE-lock ook de focus locken hoor Waarom noemen ze het dan AE lock.
Voor de andere vragen met je 20D iso1600 of 3200 gebruiken. Met 10D iso1600 Ze zijn nog steeds goed te doen hoor in die omstandigheden.
En als je het mij vraagt zo snel mogelijke lenzen. Want flash verpest toch meestal de sfeer op de foto of je zou het enkel als fill flash moeten gebruiken.
Het grote probleem is ook nog genoeg DOF overhouden vandaar dat ik meestal probeer niet onder F2.8 te gaan. Maar soms is dat ook echt niet genoeg en dan ben je blij van toch nog wat te kunnen zakken naar F2.5 of zo. Het is mijn inziens nog steeds beter een gedeelte onscherp door te kleine dof dan een volledig blurry foto wegens max opening f2.8 of meer. Meestal zal ik dus wel proberen tussen F2.8 tot F4 te zitten.
Ik doe het dus met mijn primes anderen zullen liever een snelle zoom hebben.
En oh ja partial of spot metering gebruiken is het handigste. En raw natuurlijk niet vergeten.
Kan volledig mee akkoord gaan, al doe ik het toch op ISO 800 en 1 stop onderbelicht, na testen gaf dit minder ruis dan iso 1600 en correct belicht.
Ivm de te kleine DOF, als ik foto's nam op 1.8 en 2.0 was ik verbaasd van de redelijke scherptediepte hoor! Hier zie je enkele foto's, waarvan de meerderheid op 1.8 of 2.0 (exif staat telkens bij de foto) en daar was ik toch aangenaam verrast van.
Dat is ook wat ik juist zeg de grotere diafragma's zijn in mijn ogen het grote voordeel van primes en de reden waarom ik primes gebruik. Anderzijds alhoewel F1.8 of F2.0 nog kan genoeg zijn kan ik toch ook foto's tonen waar F2.8 niet genoeg was. Dat hangt van veel af he.En juist omwille van onze aps-size sensor is dat ook al minder kritiek.
Het zou mij eerlijk gezegd toch nogal verbazen moest bij Nikon de AE-lock ook de focus locken hoor Waarom noemen ze het dan AE lock.
Juist nog 's uitgeprobeerd met D70; alles (focus/diafragma/snelheid) wordt geblokkeerd met AE-lock.. op dat knopje staat ook... 'AF-lock' . Welke functie(s) je kiest kan je instellen in een menu.
Vandaar de focus.
Lichtmeting blijft bij D70 onveranderlijk staan.
In Foto Idee # 2/2005 staat een reportage over popfotograaf Rob Verhorst.
Zijn technische tips zijn eerder karig, maar dit is wat hij verkondigt :
"Ik kies zelf de sluitertijd maar laat mijn camera het diafragma bepalen. De camera's zijn tegenwoordig goed uitgerust. Ze kunnen veel overbodig werk uit handen nemen. Ik werk ook met spotmeting - een voordeel van spiegelreflexcamera's - zodat je precies het juiste veld qua licht meet. Laat de camera nooit het totale beeld zelf meten want dan is de foto snel overbelicht. Daarna is het nog een kwestie van concentratie en timing." - einde citaat.
T.i. : momenteel werkt hij met een Nikon D100 en een Nikon D1X.
Meer echt bruikbare informatie geeft hij echter niet prijs.
Concertfoto's zijn eigenlijk helemaal niet moeilijk te maken, de belichting is vrijwel steeds hetzelfde, licht , schaduw, beweging.
Analoog: iso 800 (fuji isopress 800) instellen als 800 en 1stop pushen in labo.
Sluitertijd, 1/30 bij genoeg licht 1/60, camera goed stilhouden, diafragma op grootste opening en shooten.
Digitaal: iso 1600 instellen, geen automatische toestanden zoals scherpte, contrast----) daar is photoshop voor en dezelfde sluitertijd en diafragma-instellingen als analoog en shooten.
Geen flits wel flits----) liefst altijd flits al mag het niet altijd MAAR enkel invulflits!!!
Comment