Birds In Flight fotografie

[b-@rt]

hallo

er zullen hier beslist wel vogelliefhebbers meelezen , en misschien ook wel enkele freaks die Birds in flight als specialisatie hebben?

Kunnen jullie wat tips & tricks delen omtrend materiaalgebruik, instellingen lens (vb IS mode 2 of niks?) , instelling van camera, in welke richting kan je U best opstellen enz enz...

kortwel alle tips & tricks welkom.
Ik heb ook al wel mooie shots kunnen maken, maar ik zou toch nog wat beter willen worden daarin, en enkele tips kunnen daarbij helpen denk ik.

[bert boute]

Hier ga ik nog veel van kunnen leren,
Ik zal dit zeker volgen...en wacht op reacties

[meuwi]

goh,jij zoekt er precies de moeilijkst soort fotografie uit denk ik!
vooreerst is een vogel al geen lijnvliegtuig dat altijd precies dezelfde aanvliegroute neemt,maar komen ze vanuit een richting waar het hen het veiligst lijkt!
mss dat je al kan gaan oefenen aan zee op de meeuwen,daar kan je wel treffers hebben als je iemand meeneemt om te voeren,of zelfs al gewoon door goed uit te kijken!
nu,als je dit al in orde hebt ga je naar camera instellingen en materiaal,positie,enz...
volgens mij zal je een straffe tele kunnen gebruiken,iets in de aard van de sigma 50-500mm,toestel op tijdsvoorkeuze(1/160 -1/250),asa naargelang de weersomstandigheden,zon in je rug(of toch ongeveer,om details te zien)scherpstelling center point,en dan pannen zoals in de auto-en motorsport!(dus een vrij "schootsveld" is een aanrader,wil je geen palen ed in beeld!)
ik hoop dat ik je een beetje op weg heb kunnen helpen,en als ik ergens iets gemist heb zullen er wel andere bd'ers aanvullen zeker
in ieder geval succes ermee!

[b-@rt]

goh,jij zoekt er precies de moeilijkst soort fotografie uit denk ik!
vooreerst is een vogel al geen lijnvliegtuig dat altijd precies dezelfde aanvliegroute neemt,maar komen ze vanuit een richting waar het hen het veiligst lijkt!
mss dat je al kan gaan oefenen aan zee op de meeuwen,daar kan je wel treffers hebben als je iemand meeneemt om te voeren,of zelfs al gewoon door goed uit te kijken!
nu,als je dit al in orde hebt ga je naar camera instellingen en materiaal,positie,enz...
volgens mij zal je een straffe tele kunnen gebruiken,iets in de aard van de sigma 50-500mm,toestel op tijdsvoorkeuze(1/160 -1/250),asa naargelang de weersomstandigheden,zon in je rug(of toch ongeveer,om details te zien)scherpstelling center point,en dan pannen zoals in de auto-en motorsport!(dus een vrij "schootsveld" is een aanrader,wil je geen palen ed in beeld!)
ik hoop dat ik je een beetje op weg heb kunnen helpen,en als ik ergens iets gemist heb zullen er wel andere bd'ers aanvullen zeker
in ieder geval succes ermee!

Alvast bedankt voor uw reactie, nu ... ik zoek wel nog iets meer specifieke tips.
Of... hebben de meeste mensen met prachtige vogels in vlucht op foto gewoon allemaal honderden foto's genomen om één goede te hebben?
(zo doe ik het nu ;-)

typisch gebruikt materiaal : 1D mk3 + 300 f2.8
(andere lenzen heb ik ook, maar met een bigma (heb deze ook gehad) lijkt het me wel extreem moeilijk om iets prachtig te schieten)

[Tunie]

aan u materiaal zal het probleem zeker niet liggen. 1dmk3 heeft naar mijn weten de snelste AF snelheid van heel de canonreeks, een de prime 300 2.8 is zeker niets op aan te merken. Misschien een tikkeltje kort.

1. toestel instellen op continu AF, zodat het blijft scherpstellen.
2. toestel instellen op "rapid fire", zodat je een makelijk een reeks kan fotograferen.
3. Bekijk je omgeving. Als het een grote open ruimte is (bv zee) kan je alle scherpstelpunten gebruiken = meer kans op het behouden van een scherpe vogel. Indien er storende objecten kunnen opduiken (bv bosrand, elektriciteitspalen,...) enkel het middelste AF-punt gebruiken. Zodat de andere AF-punten niet kunnen afwijken naar een ander object.
4. Ik heb zelf geen 1dmk3, maar als ik me niet vergis kan je deze zodanig instellen dat het middelste AF-punt een spotmeting doet op het object op het moment van het nemen van de foto. Of zoiets in die aard. Dit kan zeer handig zijn als je bij tegenlicht fotografeert. Indien dit toch niet werkt, enkele stops overbelichten bij tegenlicht.
5. Ik werk in AV modus meestal omtrent f7.1-f10. En stel men ISO zodanig in dat de laagste sluitertijd niet te traag wordt. Mits ik een EOS 400D heb ben ik zeeer beperkt hierin. Maar het werkt. Hier weer: bekijk omgeving en zoek het donkerste stuk om te kijken hoe "traag" je sluitertijd daar is. Dit wordt echter door de meeste afgeraden. Ze zullen bijna allen aanraden om in TV te werken. Reden waarom ik dit niet doe is omdat ik graag men scherptediepte zelf in de hand heb. Als vogel omtrent een bosrand vliegt en je stelt in op bv 1/250 bij goed weer kan je hebben dat het toestel naar F16 gaat waardoor de bosrand mee scherp wordt weergegen. Vandaar dat ik in AV werk.
6. Oefenen - oefenen - oefenen Bzegin met met makelijke grote vogels, zoals ganzen / eenden. Deze vliegen redelijk recht. Waardoor ze makkelijk te volgen zijn. Ik heb me al gewaagd aan Kievitten en zwaluwen. JA WADDE Hoe graag ik ook vogels zie, opdat moment zijn het rotte beesten met hun bruuske bewegingen.
7. Zelf experimenteren qua diafragma/ sluitertijd. Wil je volledig scherpe vogel, of wil je beweging in de vleugels. Zulke dingen moet je ondervinden want dat gaat verschillen naargelang het weer en de snelheid van het fladeren van de vogel.
Alsook zet je IS op stand 2 waardoor enkel de verticale bewegingen worden geredusseerd.


Hopelijk heb je hier iets aan.

[b-@rt]

aan u materiaal zal het probleem zeker niet liggen. 1dmk3 heeft naar mijn weten de snelste AF snelheid van heel de canonreeks, een de prime 300 2.8 is zeker niets op aan te merken. Misschien een tikkeltje kort.

1. toestel instellen op continu AF, zodat het blijft scherpstellen.
2. toestel instellen op "rapid fire", zodat je een makelijk een reeks kan fotograferen.
3. Bekijk je omgeving. Als het een grote open ruimte is (bv zee) kan je alle scherpstelpunten gebruiken = meer kans op het behouden van een scherpe vogel. Indien er storende objecten kunnen opduiken (bv bosrand, elektriciteitspalen,...) enkel het middelste AF-punt gebruiken. Zodat de andere AF-punten niet kunnen afwijken naar een ander object.
4. Ik heb zelf geen 1dmk3, maar als ik me niet vergis kan je deze zodanig instellen dat het middelste AF-punt een spotmeting doet op het object op het moment van het nemen van de foto. Of zoiets in die aard. Dit kan zeer handig zijn als je bij tegenlicht fotografeert. Indien dit toch niet werkt, enkele stops overbelichten bij tegenlicht.
5. Ik werk in AV modus meestal omtrent f7.1-f10. En stel men ISO zodanig in dat de laagste sluitertijd niet te traag wordt. Mits ik een EOS 400D heb ben ik zeeer beperkt hierin. Maar het werkt. Hier weer: bekijk omgeving en zoek het donkerste stuk om te kijken hoe "traag" je sluitertijd daar is. Dit wordt echter door de meeste afgeraden. Ze zullen bijna allen aanraden om in TV te werken. Reden waarom ik dit niet doe is omdat ik graag men scherptediepte zelf in de hand heb. Als vogel omtrent een bosrand vliegt en je stelt in op bv 1/250 bij goed weer kan je hebben dat het toestel naar F16 gaat waardoor de bosrand mee scherp wordt weergegen. Vandaar dat ik in AV werk.
6. Oefenen - oefenen - oefenen Bzegin met met makelijke grote vogels, zoals ganzen / eenden. Deze vliegen redelijk recht. Waardoor ze makkelijk te volgen zijn. Ik heb me al gewaagd aan Kievitten en zwaluwen. JA WADDE Hoe graag ik ook vogels zie, opdat moment zijn het rotte beesten met hun bruuske bewegingen.
7. Zelf experimenteren qua diafragma/ sluitertijd. Wil je volledig scherpe vogel, of wil je beweging in de vleugels. Zulke dingen moet je ondervinden want dat gaat verschillen naargelang het weer en de snelheid van het fladeren van de vogel.
Alsook zet je IS op stand 2 waardoor enkel de verticale bewegingen worden geredusseerd.


Hopelijk heb je hier iets aan.

Dit is zeker interessante input!
Nog iemand die dergelijke ervaringen kan delen?

ps: de mm's werk ik aan, alleen nog geen betaalbare 500 of langer gevonden.
(alhoewel... hoe meer mm's hoe moeilijker die beesten te volgen zijn vind ik)

[david_ve]

meer mm: waarom geen 1.4 tc?? op een 2.8 is dit toch goed te doen

zelf nog nie veel gedaan!
sommigen zeggen op statief met een degelijke schomelkop ala wimbley.
anderen zeggen uit de hand!
ieder zijn voorkeur zeker.

[hjanssen]

Als ik het wel eens probeer, gebruik ik de AF in continue met dichstbijzijnde punt als instelling. De camera kiest dan 1 of meer van de 51 punten, die het dichstbij zijn en op gelijke afstand.

Goed opletten op takken ed. en het werkt het beste tov alleen lucht.

[b-@rt]

meer mm: waarom geen 1.4 tc?? op een 2.8 is dit toch goed te doen

zelf nog nie veel gedaan!
sommigen zeggen op statief met een degelijke schomelkop ala wimbley.
anderen zeggen uit de hand!
ieder zijn voorkeur zeker.

Ik ben niet zo voor die extenders... ik blijf ze telke malen nog eens proberen om hopelijk eens mooie shots te hebben maar ik slaag er maar niet in perfect shots met extender te nemen. (heb al verschillende versies getest)
Akkoord, de f1.4 is (compared to x2) zeer acceptabel qua quality, maar je blijft het toch echt duidelijk zien vind ik.

[Oli]

-zorg voor minstens 1/250ste afhankelijk wat voor beest je neemt,sommigen kunnen erdoor met 1/160ste
-uit de hand is mogelijk mits een goeie sluitertijd,maar de lens moet ook wel geen 10kg wegen of dat hou je niet lang vol,dan neem je best een statief mee gewoon ter ondersteuning.
-zon in de rug
-met schaduw spelen in de achtergrond. Met de zon ontstaan serieuze zwarte achtergronden,dan springt de vliegende volgel beter uit de foto.
blijf een tijdje op de spot waar je foto's wil trekken,en kijk naar het patroon dat de vogel volgt,meestal gaan ze met de wind mee,dus de wind moet ook goed zitten. Eens je dat patroon kent kan je gemakkelijker weten wat de vogel zal doen.
-IS aan
-burst mode schieten
-ai servo schieten
-instellingen om de 5-10 min nakijken vermits de zon niet op dezelfde plek blijft
-een 300mm F4 IS werkt prima met extenders,alleen met de 2.0x krijg je toch wel lichte vignetering en is de scherpte ook weer niet optimaal maar beter dan met de 1.4x ( van canon )
stuur me een pm,ik stuur je iets door waar ik ongelooflijk veel uit geleerd heb. ik kan er momenteel niet aan want ik zit op mijn werk ^^

Ik zag net dat je zegt dat je een 300 f2.8 gebruikt => 2.0x extender gebruiken die handel ! de 300 f2.8 is de scherpste lens ooit bij mijn weten. zelfs met extender geeft deze ongelooflijke beelden.gebruik wel je statief met draaikop.

[jo99841]

Wil je een scherpe vogel met nog wat dynamiek in de vleugels zal je toch met tijden van 1/1000 sec tot 1/1600 sec moeten werken.

Doe je dit niet dan ga je heel weinig "keepers" hebben.

Het diafragma speelt op deze afstanden weinig rol.

Of je nu met een f8 of met een f5.6 werkt doet er niet veel toe.

Of de achtergrond zou op een paar meter achter de vogel moeten zijn.

Ik werk met een 300-800mm sigma met een 30D.

Soms vanaf een rijstzak, soms met een wimberley.

Op 610 mm gaat dat aardig.

De camera stel ik in op TV en op 1/1600 sec.

Het centrale focuspunt en deelmeting bij "normale" vogels en average meting bij witte vogels.

In de persoonlijke voorkeuzes heb je nog een instelling die je moet(mag )veranderen.

Namelijk "veiligheidsschift in AV en TV" moet je activeren.

Als je dit gedaan hebt zal de ingestelde tijd (1/1600sec ) automatisch veranderen als het licht ontoereikend wordt.

Doe je dit niet heb je kans op niet goed belichte foto's als er donkere of lichtere achtergronden tevoorschijn komen..

Dit werkt zeer goed bij TV maar ook bij AV.

[Vmotion]

Jo heeft al veel goed info gegeven. Sluitertijd inderdaad minimaal 1/1600. diafragma kan je het best op de meest geschikte voor je lens zetten bv voor een f4.0 minimaal 1 stop liefst 2 sops hoger dus f5.6 f6.3. Zonodig je iso waarde opschroeven...ik zelf begin veelal op iso 400.
Daarbij wil je ik nog een tip meegeven ...hou de zon zo veel mogelijk in je rug is alleen maar goed voor mooie blauwe luchten indien aanwezig uiteraard. Als je een grote zware lens gebruikt zou ik direkt vanaf statief gaan oefenen want een 500 mm hou je niet lang vast en zeker niet als je vluchtshots gaat nemen van een bepaald soort, Dus ik zeg direkt vanaf statief. centrale punt is altijd het beste zoals gezegt en zeker scherpstellen tijdens de vlucht op de ogen van je onderwerp ....als de ogen scherp zijn is al een groot gedeelte van je foto gelukt en met een minimale dia van 6.3 liefst hoger ward de vogel van zelf geheel scherp op hij moet over je pet vliegen dan wordt het anders. Maar dat lukt mij ook niet dus ik denk jou ook niet. Bovendien wil ik je meegeven denk niet bij de eerste 100 pics het lukt niet want dat hebben velen al gedacht. Ik zelf ga een beetje leuke pics maken in vlucht en heb daar al meer dan 1000 foto's van gemaakt en dan lukken nog niet eens 30 van de 100 pics. Zoals tunie al zei .....oefenen ...heel veel oefenen.

Suc 6

Willem

[Black B@ndit]

Probeer geen foto's te maken in tegenlicht, en voor een juiste belichting zal je de belichtingscompensatie iets moeten verhogen (+1/3 of + 2/3 stop).

Met de 1D MKIII kies je dan voor "alle focuspunten", en de servo-AF.
Werk in de AV-stand, met het diafragma net niet volledig open, dan zijn de meeste lenzen wat scherper.
Pas de iso aan zodat de sluitertijd kort genoeg blijft.

En dan komt het moeilijkste, de vogels in beeld houden terwijl je afdrukt...

[b-@rt]

Probeer geen foto's te maken in tegenlicht, en voor een juiste belichting zal je de belichtingscompensatie iets moeten verhogen (+1/3 of + 2/3 stop).

Met de 1D MKIII kies je dan voor "alle focuspunten", en de servo-AF.
Werk in de AV-stand, met het diafragma net niet volledig open, dan zijn de meeste lenzen wat scherper.
Pas de iso aan zodat de sluitertijd kort genoeg blijft.

En dan komt het moeilijkste, de vogels in beeld houden terwijl je afdrukt...

Werkt die AF echt beter met alle punten op ipv vb central point?

[Tunie]

Werkt die AF echt beter met alle punten op ipv vb central point?

De AF werkt juister ja. Als je enkel op het liddelste punt werkt moet dat punt ALTIJD de vogel "raken" om juist scherp te stellen. Werk je met alle punten en het middelste "raakt" de vogel niet meer zal er wel een ander punt zijn waarop de camera kan scherp stellen.
Hou er wel rekening mee dat er met deze methode niet teveel storende objecten mogen zijn waar de camera kan op scherpstellen (bv elekticiteitsmast kort bij de vogel)